• Новости
  • Заметки
  • Картинки
  • Видео
  • Переводы
  • Опергеймер
  • Проекты
  • Магазин

Про Индонезию

22.06.10 02:28 | SaX | 80 комментариев »

С мест сообщают, Индонезия

Индонезия – как много в этом звуке для сердца русского слилось. А слилось для русского сердца, собственно..., но об этом чуть позже. В давние времена, когда я был златокудрым любознательным мальчиком, на советском телевидении мной более всего выделялись две передачи: «Клуб кинопутешественников» и «В мире животных». Юрий Сенкевич и Николай Дроздов показывали и рассказывали такое, что простой советский ребенок мог себе представить только после прочтения всяческих приключенческих романов. Возможностей объехать полмира у маленького мальчика было, прямо скажем, маловато. Поэтому приходилось мечтать. И о далеком африканском природном парке Серенгети, и о высоченной горе Эверест, и об огромных черепахах Галапагоссов, и о Великой Китайской стене, и о тысячах других диковин.

Прошло время, мальчик вырос. И как-то постепенно оказалось, что я могу себе позволить попутешествовать. И посещать не только цивилизованную Европу и «пакетные» Турцию с Египтом, но и далекие фантастические страны из детских грез. Начали мы с женой с Вьетнама и Камбоджи, затем посетили Лаос. Постепенно освоившись в самостоятельных путешествиях, мы начали подумывать о посещения государства Папуа Новая Гвинея, с целью поглядеть на папуасов в котеках (котека – футляр из особой тыквы, который мужчины папуасы надевают на свои пенисы). В процессе вычитывания информации по этой стране на разных форумах мы узнали неприятную новость: для получения визы надо подавать запрос либо в посольство на территории Австралии, либо в посольство на территории Индонезии; после чего неделю ждать ответа. Нам, как людям довольно жестко скованным временными рамками отпуска, такой вариант не подходил, и я почти было отказался от идеи поглядеть на живого папуаса. Однако жена вовремя заметила, что половина острова Новая Гвинея, где собственно живут папуасы, принадлежит государству Индонезия, и мы обратили пристальное внимание на него. Индонезия никогда у меня не ассоциировалась с какими-то интересными путешествиями или зрелищами: ну страна в Азии, ну и что? При ближайшем рассмотрении оказалось, что я жестоко ошибался: концентрация всякого интересного и знаменитого просто зашкаливает.

Итак, для русского сердца в Индонезии слилось:
  • Про папуасов я уже упоминал;
  • Знакомое каждому советскому ребенку название «Ява». Это центральный остров островного государства Индонезия;
  • Суматра, куда ехал ловить бабочек «профессор» Поллак, оказывается, тоже остров в составе Индонезии;
  • Калимантан, он же Борнео – снова Индонезия;
  • Всем известный Бали. Да, это тоже Индонезия;
  • Один из известнейших вулканов мира – Кракатау – это опять Индонезия;
  • «Живые ископаемые» — комодские драконы — ну вы догадались, да?

Обнаружив такое сокровище на мировой карте, мы немедленно приступили к планированию путешествия. Располагая всего двадцатью днями отпуска мы не стали пытаться объять необъятное, а предпочли осмотреть часть страны, с тем, чтобы вернуться в другой раз и продолжить начатое. Предполагалось прилететь в Джакарту – столицу Индонезии; посетить вулкан Кракатау и отпраздновать там мой день рождения; пересечь Яву на восток, осматривая достопримечательности и вулканы; отметиться на Бали; перелететь на дальний конец Индонезии, чтобы посмотреть комодских драконов; поваляться на пляже на тропических островках; перелететь обратно в Джакарту и оттуда вернуться домой. Папуасов, Суматру и Борнео, как самые дикие места, решили отложить до времен, когда мы станем еще более опытными. К сожалению, на месте оказалось, что мы несколько переоценили наши силы, и маршрут пришлось сократить. Комодских драконов мы тоже посмотрим в другой раз. Но даже сокращенное путешествие оставило поистине незабываемые впечатления, как положительные, так, в прочем, и отрицательные.

Индонезия – мусульманская страна со всеми вытекающими из этого, как нас заверяли всевозможные путеводители, последствиями: надо быть осторожным при выборе одежды, парочкам нужно вести себя скромно, большие проблемы с алкоголем. В жизни все оказалось несколько не так. Добирались мы до Индонезии Катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе. Билеты нам обошлись в 21,5 тыр на лицо. Лететь 5 часов до Дохи, затем 8-9 часов до Джакарты.

Вылетали мы из Москвы вечером, часов в восемь, прилетели в Джакарту на следующий день после обеда. Пока ставили визу (кстати, виза в Индонезии — так называемая Visa on arrival – виза по прилету: платишь 25 долларов и добро пожаловать) получали багаж, меняли деньги (курс — 8800 индонезийских рупий за доллар) – уже вечерело. Нам надо было добраться до маленькой рыбацкой деревушки Чарита на берегу Зондского пролива, откуда на лодке можно добраться до вулкана Кракатау. Представители таксистских контор в аэропорту с радостью набросились на редких белых пассажиров и начали отвоевывать друг у друга клиентов. После продолжительного и утомительного торга (а торговаться в Индонезии надо всегда и везде за каждую копейку) цена была сброшена раза в полтора, и мы двинулись к машине. Представитель конторы уверил нас, что водитель дорогу знает, и мы тронулись вперед к приключениям. Индонезия — страна экваториальная, поэтому темнеет тут сразу, категорически и бесповоротно. Буквально за 15 минут светлый вечер сменяется кромешной тьмой. В шесть часов стало темно и оказалось, что дороги в Индонезии не освещаются. Плюс, водитель, либо совсем не знал пути, либо заблудился, поэтому периодически останавливался и спрашивал дорогу у местных.

По приезду на место оказалось, что в округе функционирует один отельчик, хозяин которого с радостью согласился пустить нас переночевать и устроить нам назавтра поездку на Кракатау. Надо заметить, что в Индонезии (если не брать туристический Бали) уровень цен и сервиса по большей части таков, что наши прежние переживания по поводу цен в Лаосе оказались детским хныканьем. Стоимость поездки на Кракатау составляет приблизительно 200 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от наглости хозяина лодки и от упертости туриста. Причем это стоимость за всю лодку, поплывешь ты один, или будет группа в пять человек, стоимость одна и та же. С учетом того, что в Чарите туристы бывают по три человека в год, эта «щедрость» вполне оправдана. Нам в процессе торга удалось выбить скидку в 15% от начальной цены в 200 долларов. При расплате хозяин очень удивился и огорчился, поняв, что 15% — это не 15 долларов.

После размещения мы решили поужинать, но оказалось, что есть негде и нечего. Пришлось ограничиться двумя бутылками теплого пива и пакетом чипсов с придорожного лотка. Когда я вернулся за добавкой, продавщица рассказала мне, что это было последнее пиво в деревне и за следующими бутылками надо ехать в соседний населенный пункт, а по темноте туда никто не попрется. Отправились спать голодными. Всю удаленность Чариты от жизни мы осознали еще по приезду, поэтому благоразумно предложили водителю, не возвращаться ночью обратно, а подождать нас и на следующий день довезти до Джакарты. Водитель с радостью согласился, благо деньги в таком случае шли в карман ему, а не конторе.


Кракатау находится посреди Зондского пролива между Суматрой и Явой. Знаменитое извержение 1883 года, которое считается сильнейшим извержением современности, и жертвами которого стали порядка 40 тысяч человек, разрушило сам вулкан. На его месте остались три островка по периметру бывшего конуса. Постепенно между островками стал расти новый вулкан – Anak Krakatau (Дитя Кракатау), который становится все выше и выше с каждым новым извержением. На данный момент высота «детеныша» составляет около 800 метров. Вулкан извергается довольно часто, но предугадать, будет ли он дымить и «плеваться» в конкретный день, не получается, приходится только надеяться. При нас он лишь слегка-слегка пыхтел дымом из-под земли.


Поднявшись в шесть утра, мы с хозяином отеля и по совместительству гидом отправились к берегу, чтобы отплыть к вулкану. Плыли мы на вулкан на катере типа пластиковая скорлупка с двумя мощными моторами. Экипаж – мы с женой, капитан, гид и носильщик. Волнение в открытом море было довольно ощутимым, и сумасшедшие прыжки катера с гребня на гребень на полной скорости утомили очень быстро. Когда через два часа мы доплыли, радость была не только оттого, что мы находимся на Кракатау, но и оттого, что мучения, наконец, закончились. Сам остров состоит из вулканического песка, поэтому пляж, на который мы высадились, был угольно черным. Выглядит очень экзотично. На песке отпечатались следы недавно проползавшего здесь варана. У берега, куда не долетают вулканические бомбы и не «добивает» жар извержений, на плодородном вулканическом пепле уже вовсю растут деревья. А из всего этого буйства природы торчит черная лысина вулкана. Пробравшись сквозь заросли, мы стали подниматься по склону. Несмотря на то, что еще не было и девяти часов, жара была страшная: солнце раскалило черный песок, плюс пекло из-под земли; останавливаться передохнуть приходилось каждые 50 метров. Если бы не гид и носильщик, которые чуть ли не силой отняли у нас рюкзаки еще на берегу, оставив нам только фото и видеотехнику, неизвестно, смогли бы мы подняться. Из соображений безопасности на самый верх вулкана подъем запрещен: верх конуса раскален, так что обувь начинает плавиться, плюс вулкан может начать извергаться в любой момент. Поднимаются до небольшой складки приблизительно на половине высоты; там же была расположена станция наблюдения за Кракатау индонезийского общества вулканологов. «Была» потому, что за пару месяцев до нашей поездки во время извержения несколько особо метких бомбочек разнесли всю наблюдательно-измерительную аппаратуру и солнечные батареи.


Что можно сказать о Кракатау? С одной стороны — это первый увиденный своими глазами вулкан в моей жизни. Да и место историческое. С другой стороны – далеко не неземная краса. Плюс нам не повезло (или повезло; глядя на останки станции наблюдения, начинаешь задумываться) и Кракатау был тих и спокоен, извержения увидеть не удалось. В сумме, поскольку для осмотра красот природы у нас были заготовлены другие места, а Кракатау я хотел посетить, чтобы отметить день рождения на знаменитейшем вулкане мира, я был категорически счастлив.


После осмотра вулкана и долгой утомительной дороги сначала на катере до берега, затем на машине до Джакарты и, наконец, на самолете, мы добрались до второго пункта нашего путешествия – Йогьякарты, древней столицы Явы. Йогьякарта — туристы говорят Джогьякарта или Джогья — примечательна тем, что в ней до сих пор есть свой живой султан, и неподалеку от нее находятся два самых известных храма Индонезии: буддийский Боробудур и индуистский комплекс Прамбанан. И если Прамбанан после Ангкор Вата нас не интересовал, то пропустить крупнейший буддийский храм в мире мы не могли. Боробудур находится в 40 километрах от города, вход на его территорию стоит приличных по индонезийским меркам денег, и начинать осмотр стоит как можно раньше, чтобы избежать толп посетителей. Поэтому для ночлега нами без раздумий был выбран отель прямо на территории храма, благо билет в Боробудур входил в стоимость номера. Мы взяли такси и немедленно помчались в отель. Заселились мы уже поздно вечером. Отель оказался качественным – крепкие 3-4 европейские звезды – и в местном ресторане нам удалось-таки впервые за более чем двое суток нормально поесть.


Поставив будильник на пять утра, мы завалились спать. В туристической Индонезии вообще существует культ на подъеме в самую рань: любую достопримечательность вам обязательно предложат посмотреть при восходе солнца. В этом есть своя логика: ранним утром обычно ясно, да и посетителей бывает поменьше. Наш отель за отдельные деньги предлагал возможность посещения Боробудура на рассвете, когда в лучах восходящего солнца храм выглядит особенно впечатляюще. Поднявшись по будильнику и увидев за окном сплошную облачность и моросящий дождь, я понял, что яркого зрелища нам не видать, и отправился досыпать дальше. Семь утра, подъем, завтрак в отеле, и поход к храму. Даже в пасмурную погоду храм выглядел впечатляюще: приземистая массивная восьмиуровневая пирамида с основанием более ста метров длиной возвышается над окружающей растительностью, как какой-то бастион. Несмотря на мусульманство, преобладающее в стране, этот буддийский храм посещает огромное количество индонезийцев, причем большинство из них — школьники. Как оказалось, белые люди – это категорическая редкость, поэтому каждый абориген считает своим долгом дотронуться до белого или, если повезет, сфотографироваться с ним. Пока мы осматривали храм, рядом с нами начали образовываться группки детей, периодически из них выскакивал какой-нибудь отважный ребенок и просил разрешения сфотографироваться. Отказать мы не могли, и около нас тут же возникала толпа из десяти-пятнадцати школьников, которые фотографировались с нами на всевозможные девайсы, от фотомыльниц до мобильников. За два часа осмотра храма мы сфотографировались, наверное, раз пятьдесят.


Осмотрев Боробудур, мы взяли такси и поехали к небольшим горным храмам Чанди Сукух и Чанди Чето. Эти храмы находятся на склонах вулкана Лаву и знамениты тем (особенно Чанди Сукух), что подозрительно похожи на пирамиды ацтеков. Три часа дороги, из которых час по очень крутому серпантину с великолепными видами рисовых террас, и мы на месте.


Чанди Сукух – небольшой храм-пирамида, вокруг которого расположены выкопанные археологами барельефы и статуи, среди которых преобладают свойственные ацтекской культуре пернатые и когтистые фигуры. Ну и, конечно, свойственные практически любой культуре символы мужских и женских гениталий. Чанди Чето расположен повыше, и во время нашего посещения находился в поясе облаков: видимость была лишь несколько метров. Этот храм являет собой череду уступов, на каждом из которых расположено по несколько павильонов. И такая лестница ведет к собственно храму-пирамидке наверху.


После горных храмов мы вернулись в Йогьякарту на ночевку, затем у нас был целый день до ночного поезда. Мы побродили по городу, посмотрели достопримечательности. Из достопримечательностей в Джогье есть дворец султана, водный дворец и птичий рынок. Мы купили билеты в дворец султана, прошлись по первому залу, после чего к нам подошел распорядитель и сообщил, что султан изволит гулять по дворцу, поэтому дальше нас не пустят. Денег, естественно, нам не вернули. Птичий рынок оказался уже пару месяцев как разрушен с целью перестройки. Водный дворец – комплекс бассейнов, который был построен давным-давно с целью дать монаршим телам прохладу, – с трудом удалось найти посреди настоящих трущоб. Он, кстати, тоже совсем не впечатлил.


Пока бродили по городу, заглянули в сторону от центральных улиц и обнаружили довольно типичные для юго-восточной азии районы.


Следующим пунктом нашего путешествия был национальный заповедник – комплекс вулканов Бромо-Тенгер-Семеру. Высокогорье Тенгер – это кальдера древнего заснувшего исполинского вулкана диаметром около десяти километров. Внутри этой кальдеры позже появились более молодые вулканы, из которых более всех известен Бромо. Рядом с кальдерой Тенгер «притулился» самый высокий и один из самых активных вулканов Явы – Семеру. До заповедника можно было добираться либо часов десять на машине, либо часов семь на ночном поезде и потом часа три-четыре на машине. Мы выбрали поезд: во-первых, покататься по местным железным дорогам – это интересный опыт, во-вторых, можно поспать в дороге и сэкономить на отеле, в-третьих, десять часов на машине по местным дорогам – это очень утомительно. Вагоны в поездах в Индонезии делятся по классам. Эконом-класс – аналог наших электричек, народ располагается, где придется, многие свешиваются из окон и дверей, иногда сидят на крышах. Бизнес-класс – мягкие сиденья лицом по ходу движения, столики. Экзекьютиф-класс – то же самое, что и в бизнес-классе, но есть кондиционер, телевизор, не пускают торговцев и нельзя курить.

Кстати, в интернете курсирует информация, что в Индонезии практически запрещено курение в общественных местах. Наглая ложь. В Индонезии не курят разве что в экзекьютиф поездах и самолетах; общественный транспорт, мегамоллы, общепит – везде дымят, как паровозы. Загрузившись в поезд, мы уютно расположились в комфортных креслах с целью поспать. Ага, щаз. Торговцев в экзекьютиф вагоны не пускают, поэтому на каждой остановке в открытые двери вагона раздавался слаженный рев нескольких человек, явный аналог наших «Кому раков?! Свежие раки!» или «Копченая рыба! Белый Амур!». Я аж подпрыгивал. А местным ничего, они даже не до конца просыпаясь, выползали в тамбур и затаривались едой. Проподпрыгивав всю ночь, в пять утра мы с ужасом поняли, зачем в вагоне телевизор. На полную громкость был включен показ каких-то местных мультиков для самых маленьких, что-то вроде телепузиков. Причем голоса озвучивающих актеров буквально сверлили мозг. Плейер, который я с наслаждением слушаю в метро, ибо наружных звуков наушники не пропускают, не спасал – мультики оказались круче московского метрополитена!


Усталые, невыспавшиеся и злые мы вышли из поезда и отправились искать машину, чтобы добраться до вулкана. Оказалось, что все перевозки «держит» одна группировка, которая совершенно не хочет торговаться и скидывать цены. Мы торговались почти час: смеялись, размахивали руками, цокали языками, уходили и возвращались, но сбили-таки цену с 750 тысяч рупий, до более или менее человеческих 420 тысяч. Причину уступчивости местных мафиози мы поняли, когда нам подогнали машину: пепелац оказался старше меня, кондиционер отсутствовал, как класс, окна не открывались. Делать нечего, надо ехать. Четыре часа езды в этом гробу сначала по сорокаградусной жаре, а потом по серпантину в сплошной облачности нас едва не прикончили. Заселились в отель. Причем отель подразумевался, как находящийся на самом обрыве, с великолепными видами. Нам, естественно, «повезло», и мы лицезрели великолепные виды тумана. Влажно, как будто постоянно моросит дождь, температура не больше пятнадцати градусов. Начали беседу на ресепшене на тему арендовать джип с водителем, чтобы на следующий день поехать встречать рассвет на вулкане. Нам сказали, что, да, такая возможность есть, 350 тысяч с лица. На вопрос «а можно мы решим, по поводу машины завтра утром, чтобы не попасть на пасмурную погоду, как сегодня?» нам ответили «можно, но деньги вперед». Тащиться в такую даль, чтобы отступить в последний момент? – нет уж, давайте машину. Поползли в номер погреться под горячим душем и хоть немного вздремнуть. Закутались в одеяла (на экваторе, ага), заснули. Проснувшись вечером по будильнику, поняли, что нас накрыла «горняшка» — горная болезнь. Слабость, апатия, головокружение, тошнота, усиленное сердцебиение, дрожащие конечности. Попробовали пойти поужинать. По причине крайне хренового самочувствия и крайне хренового же владения местным поваром своей профессией (а мы еще удивлялись, что все постояльцы заказывали только картошку фри), съесть что либо заставить себя не удалось. Ограничились чаем. Вернулись в номер решать, как жить дальше. Поняли, что поездку на следующий вулкан – еще семь-десять часов на машине по серпантинам – мы не осилим никоим образом. Плюс, поездка за драконами на остров Комодо – два лишних перелета и двое суток на лодке – после всех этих приключений нам никакого удовольствия уже не доставит, решили отложить на другой раз. Отчаянно надеясь, что нас хоть немного «отпустит» к утру, легли спать.

Утром подъем в полчетвертого. Температура градусов пять, не больше. Но мы были подготовлены: ветровка, под нее пара футболок, и морозоустойчивому русскому уже нормально. В глазах же некоторых туристов, которые собирались на вулкан в то утро, иногда проскальзывал ужас. Аборигены вовсю продают и сдают в аренду теплые вещи. Сами они, в своих вязаных шапочках и закутанные в одеяла, поразительно напоминают каких-нибудь чилийцев или перуанцев. Не хватает только альпак. Кстати, местные жители – это отдельная народность тенгеры, резко отличающаяся от остальных яванцев. Они даже не мусульмане, а индобуддисты.


Небо ясное, видны звезды, значит можно надеяться на красивые виды при восходе. Джипом для поездки на вулкан оказался Land Cruiser BJ, видимо, 50-х годов выпуска. Чего уж там, поехали. Ночь, серпантин иногда с уклоном до тридцати градусов, мокрый асфальт, никаких ограждений, никакого освещения, дорога местами размыта до середины полосы. Сна уже ни в одном глазу, держимся за все, что только можно, чтобы не кидало по салону. Наконец, добираемся до смотровой площадки и занимаем стратежное место у обрыва, чтобы фотографировать из первого ряда. Количество туристов все увеличивается, к рассвету на площадке уже человек сто, причем большинство индонезийцы или малоотличимые от них туристы из Азии. Белых — человек десять-пятнадцать.


Светает на экваторе так же быстро, как и темнеет. Сначала полная темнота сменяется сумерками, затем небо на востоке становится огненным, а весь остальной небосвод резко синеет. В принципе, восход солнца такой же, как и везде на земле. Но из-за чистоты горного воздуха краски очень яркие, да и сменяются очень быстро – пара минут и все. Зрелище абсолютно неземное. Древняя кальдера, из которой «вытекают» облака. Вулканы, освещенные косыми лучами восходящего солнца. О холоде, «горняшке» и перенесенных лишениях забываешь сразу. Вдоволь нафотографировавшись, возвращаемся в джип и едем по кальдере Тенгер, чтобы подняться на вулкан Бромо.


Джипы останавливаются где-то за пару километров до вулкана. Можно пройти пешком, а можно прокатиться на местной коренастой лошадке. Жалость к лошади и жадность заставляют нас идти пешком. Ближе к вулкану из песка начинают появляться складки застывшей лавы, у подножия переходящие в каменные торосы.


По специальной лестнице в 250 ступеней поднимаемся на вершину вулкана. Из кратера идет дым, пахнет тухлыми яйцами. Бромо по-настоящему не извергался уже года три. Сейчас он только «курит» удушливым сероводородом, поэтому на него пускают туристов. Некоторые, минуя ограждения, обходят весь кратер по периметру. У меня высотобоязнь, метров пятьдесят почти отвесной стены с одной стороны, и метров сто – с другой, узенькая тропка по гребню кратера и периодически налетающие клубы дыма.


Отважно прохожу метров пять, потом разворачиваюсь и возвращаюсь к ограждению. Мне и так впечатлений выше крыши. Панорама с вулкана фантастическая – море черного песка, из которого торчат вулканы, отвесные скалы, вершины которых утопают в облаках.


Навосхищавшись и наснимавшись, возвращаемся в отель. Виды из отеля действительно отличные, наверное, не сильно хуже смотровой площадки.


Собираемся, идем к ресепшену, чтобы оттуда на шаттлбасе спуститься с гор. Нам сообщают прекрасную новость: шаттлбас сегодня не поедет; можем предложить персональную машину. У нас полтора часа до поезда, там, в долине. Сил и времени спорить уже нет. Ладно, давайте машину. Машиной оказался тот самый шаттлбас, только для нас двоих. Оригинально. По дороге водитель с гордостью нам рассказывал, что вот эти вот склоны гор уникальны – это единственное место в Индонезии, где выращивают капусту, картошку и морковь. Любезно интересовался, знаем ли мы такие диковинные овощи. Когда мы ему рассказали масштабы посадок корнеплодов на нашей родине, чуть не уехал в пропасть. На поезд мы все-таки успели.


Часа через четыре мы стояли на берегу Балийского пролива, и перед нами в нескольких километрах виднелся покрытый дымкой берег Бали. Между Явой и Бали курсируют паромы, и мы, заплатив какие-то «копейки» вместе с толпой индонезийцев часом позже вышли на берег самого известного среди туристов острова Индонезии. Уже темнело, и надо было подумать о ночлеге. А вокруг только паромный причал и автобусный терминал. И какое-то шоссе вдоль берега. Неожиданно рядом с нами «нарисовался» абориген и предложил довезти на байке до отеля. Что, прямо обоих вместе с вещами на одном байке? – нет, у меня тут друг в кустах – а туристический рюкзак довезти сможешь? – легко, смотри. Я сел на заднее сидение, а мотоциклист установил мой рюкзак спереди, сжал ногами, и, выглядывая из-за него, как из-за укрытия, повез в отель. Отель был маленьким, дешевым и страшным. Стены и потолок в номерах были исполнены в традиционном индонезийском стиле – сделаны из бамбуковых плетеных матов. Всю ночь кто-то ползал за потолком и, хрустя, жевал эти маты. Поутру весь номер был засыпан бамбуковыми опилками. Утром мы вернулись обратно на трассу и, поймав местный микроавтобус, отправились в столицу Бали – Денпасар.

Непонятно, почему Бали так популярен у любителей пляжного отдыха. Из-за высоких приливов и отливов и сильных волн, мест, чтобы нормально искупаться в египетском или мальдивском смысле этого слова, почти нет. Серфинг? — на любой вкус. Дайвинг? – с лодки, пожалуйста. Купаться? – это вам на другие острова. Бали интересен в первую очередь своей культурой – красивые храмы, народные ремесла, традиционные танцы.


Мы разместились в одной из главных туристических достопримечательностей Бали – городе ремесел Убуде. Когда-то Убуд был небольшой деревенькой, которая славилась своими ремеслами. Согласно правительственной программе развития туризма в Убуд стали вкладывать деньги, и теперь он, поглотив несколько соседних деревушек, разросся в конгломерат, где каждый район по большей части занимается своим видом ремесла: кто батиком, кто живописью, кто резьбой. Убуд расположен почти в центре острова, и из него удобно устраивать поездки к разным красотам и достопримечательностям Бали. Что мы, арендовав байк, и проделывали в течение всего нашего пребывания. Кстати, большинство заправок в Индонезии выглядят как лоток с бутылками с бензином.


Но первым делом мы посетили главный аттракцион Убуда – обезьяний лес: посреди города устроен лесопарк, в котором живет большая – несколько сотен особей – стая яванских макак. Помимо макак в лесу есть несколько небольших храмов, кладбище и какие-то ритуальные постройки. При входе в лес предлагают купить связку бананов для подкормки обезьян. Естественно, купили. Зашли. Пока жена доставала из чехла камеру, из-за кустов вышли три или четыре особо крупных макака и, осклабившись, молчаливо спросили: «бананы сам отдашь, или нам подойти и забрать?». Не хватало только семок. Героически погибнуть на чужбине в мои планы не входило, поэтому бананы я отдал сам. Без бананов я не представлял для макак никакого интереса, поэтому мы смогли без приставаний погулять по лесу и поснимать себя, храмы и жизнь приматов. При этом макаки в этом лесу крайне избалованы вседозволенностью, поэтому часто воруют и вырывают у туристов из рук все, что им только понравится. Пока я фотографировал жену, один макак прыгнул мне на спину (скольких лет жизни мне это стоило?) и выдернул из кармана рюкзака бутылку с водой. После чего отбежал на пару метров, открутил крышку и нагло употребил содержимое.


На Бали огромное количество храмов, начиная от очень известных и посещаемых Танах Лот или Улувату, и заканчивая крохотными храмами безымянных деревушек. Здесь вообще очень развита резьба по камню, и проходя мимо, сразу и не поймешь – перед тобой храм или просто ворота чьего-то дома. Мы в основном разглядывали небольшие нетуристические храмы, из главных посетив только Танах Лот и Таман Аюн. Танах Лот – один из самых необычных храмов: он расположен на скале в океане, и добраться до него можно только в отлив, а Таман Аюн просто был по дороге, но по факту посещения оказался довольно красивым.


Помимо храмов на Бали есть древние достопримечательности. Например, Гунунг Кави – кладбище одиннадцатого века с могилами, вырубленными прямо в скале. Предполагается, что в них похоронены король и его приближенные. Или Гоа Гаджа – «Слоновья пещера», приблизительно тех же времен, в которой укрывались индуистские отшельники. Изображение лица древнего бога над входом в пещеру, посетителям напомнило слона, отсюда и такое современное название.


Посетили мы балийский зоопарк. То есть искали мы восхваляемые ЛонлиПлэнет парк рептилий и парк птиц, но на этом месте неожиданно оказался зоопарк. Либо они теперь так называются, но это маловероятно, так как в зоопарке животных оказалось меньше обещанного, либо составители путеводителя накосячили с картой. Зоопарк стоил 24 доллара с лица, и цену за билет категорически не оправдал. С другой стороны, мы таки увидели живьем одного комодского дракона.


Пожив три дня на Бали, мы отправились на остров Ломбок, где по плану предполагалось купаться и загорать оставшееся от отпуска время. На данный момент Ломбок вовсю развивают именно как самый главный пляжный курорт Индонезии. Сам остров вулканический, в прибрежных водах много кораллов, поэтому песок на пляжах варьируется от абсолютно черного до абсолютно белого. Подводный животный мир если и не дотягивает до красноморского, то совсем чуть-чуть. С другой стороны, на самом главном курорте острова – Сенгиги бич – всего у двух отелей присутствовали лежаки на пляже. Солнце, пальмы и океан – это конечно хорошо, но и лежать на чем-нибудь надо. Для совсем уж любителей природы недалеко от Ломбока, в пределах получаса на катере, есть три островка: Гили Мено, Гили Аир и Гили Траванган. Очевидцами описываются как совершеннейший баунти – белоснежный песок, бирюзовая вода, неимоверное разнообразие подводной фауны (даже морские черепахи есть). Но при этом номера – бамбуковые бунгало, вода из крана – слегка опресненная, а санузел – манди (это такой местный вариант туалета, о нем позже). Мы собирались было посетить один из этих островков, чтобы сравнить пляжи, но дорога в оба конца от нашего отеля заняла бы часа три-четыре, а всю неделю, что мы были на Ломбоке, после полудня начинался тропический ливень вплоть до самого вечера. Так что от идеи «приехать, посмотреть и уехать» пришлось отказаться. Кстати, насчет ливней, если Вам кто-нибудь скажет, что на Бали и Ломбоке сезон начинается в апреле, плюньте в него слюной: все аборигены нам подтвердили, что нормальный сухой сезон здесь начинается не раньше июня.


Накупавшись и назагоравшись, мы сели в самолет и направились в Джакарту, откуда вылетели домой. В Джакарте мы провели один день, побродили по улицам, посетили главную достопримечательность – Монас (монумент независимости) и на личном опыте убедились, что делать в этом городе практически нечего: жара, духота, вонь, шум, толпы народа и вечные пробки во всех направлениях.


Общие выводы по Индонезии. Страна мусульманская, поэтому выпивки не сыщешь днем с огнем. В магазинах есть только пиво. Неплохое, но по 2,5 доллара за бутылку 0,65. Вина нет, крепких напитков тоже. Алкоголь в следовых количествах встречается на Бали за нечеловеческие деньги. Ярые мусульмане, судя по публикациям в СМИ, несомненно, есть, но нами замечены не были. Никаких паранджей, верующие женщины носят платки. Обнаженные колени и плечи моей жены никаких возмущений со стороны аборигенов не вызывали. Забавный случай: на общественном пляже купалась группа мусульманских женщин, как положено в закрытой одежде. После купания они вылезли на берег, поглядели на нас, после чего разделись до белья и переоделись в сухое. Данный процесс вызвал у меня явный когнитивный диссонанс. Молодежь очень любит фотографироваться. Несмотря на заявления путеводителей, курят все и везде. В большинстве общественных мест и отелей средней и нижней ценовой категории туалет присутствует в виде манди: унитаз или дырка в полу типа очко, а рядом бочка с водой и ковшик – для слива и подмываний. Соотношение цена/качество услуг в стране, наверное, даже хуже, чем в Лаосе. Единственное светлое пятно – туристический анклав Бали, но там особо не покупаешься. Кстати, возникают мысли, что на Бали лучше еще и потому, что там почти нет мусульман. В остальных частях население сильно попорчено туристами – денег хотят все и прямо сейчас. Перед поездкой обязательно нужно узнавать порядок цен, и упорно торговаться на местах. При всем при этом природа в Индонезии просто великолепная. Восход солнца на Бромо – наверное, самое красивое зрелище, которое я видел в своей жизни. Пляжи прекрасные (если забыть об инфраструктуре). Много интересных храмов и прочих культурных сооружений.

В Индонезии осталось огромное количество неохваченного, еще на несколько поездок. Но пока еще свежи воспоминания о перенесенных трудностях, я понимаю, что в ближайшее время опять туда не поеду. Потом – может быть, даже наверняка. Но на данный момент, как оказалось, морально и физически мы не готовы путешествовать самостоятельно по настолько экзотическим странам.
Вконтакте
Одноклассники
Google+

Комментарии


cтраницы: 1 всего: 80

blaz
отправлено 22.06.10 03:03 # 1


Юрий Сенкевич и Николай Дроздов нервно курят в стороне. :)
Очень интересно, спасибо!


MustDie
отправлено 22.06.10 03:23 # 2


Этот рассказ - твердые 5 баллов!
Браво!


Jaga
отправлено 22.06.10 03:26 # 3


Блестяще, маэстро!
Отписано - как сам побывал.


VasyaGGR
отправлено 22.06.10 03:30 # 4


Клeво! Очeнь интeрeсно читaть было!


Мрак
отправлено 22.06.10 03:41 # 5


Очень интересно было читать. Спасибо за рассказ. И фотографии, конечно.


zv
отправлено 22.06.10 05:57 # 6


посмотрел фото №9
впечатлило...
сижу, думаю и комплексую...


Сталкер
отправлено 22.06.10 06:06 # 7


Хорошо написал!


Mic29
отправлено 22.06.10 06:52 # 8


Отличный рассказ!


VKlab
отправлено 22.06.10 07:38 # 9


> Мы купили билеты [во] дворец султана

Наверное так. Извините.


Echiniscus
отправлено 22.06.10 07:41 # 10


Замечательный рассказ!
И фотки отличные!
Спасибо!


norkorn
отправлено 22.06.10 07:46 # 11


Спасибо за прекрасный рассказ!

Можете ли выложить полноразмерные фото панорам?


AntBas
отправлено 22.06.10 08:22 # 12


Замечательно, особенно понравилось описание окрестностей Кракатау - прямо картинка наяву. Панорамы других вулканов впечатляют. Спасибо.


exolon
отправлено 22.06.10 08:27 # 13


отличный рассказ, зачитался, даже на работу задерживаюсь!


RedFelix
отправлено 22.06.10 08:56 # 14


капризен стал белый человек!!!


kkbl
отправлено 22.06.10 08:56 # 15


Мощно изложено, спасибо.


3819x-22
отправлено 22.06.10 08:58 # 16


Спасибо автору за интересный рассказ. Только вот желание самому ехать в Индонезию отбило что-то напрочь.


Felgernon
отправлено 22.06.10 08:58 # 17


Здоровский рассказ!!

помнится в детстве читал книгу Дэвида Эттенборо "В тропики за животными"
он там очень ярко описывал Бали, и вещь которая очень запомнилась - обряд уравнения зубов напильником молодым индонезийкам

вы такого случайно не наблюдали?


Sergzerg
отправлено 22.06.10 09:11 # 18


Какой здоровский отчет!


jarrito
отправлено 22.06.10 09:17 # 19


вулканы Индонезии прекрасны!!!


RAV82
отправлено 22.06.10 09:26 # 20


>Пока жена доставала из чехла камеру, из-за кустов вышли три или четыре особо крупных макака и, осклабившись, молчаливо спросили: «бананы сам отдашь, или нам подойти и забрать?». Не хватало только семок.

[рж0т]
Заметка отличная.


SnowMan
отправлено 22.06.10 09:29 # 21


Очень интересно. Но присоединюсь к мнениям выше - панорамы просто преступно маленького разрешения, это несерьезно.


mikesukov
отправлено 22.06.10 09:35 # 22


Спасибо. Отлично рассказано и показано!


Zloipuchi
отправлено 22.06.10 09:35 # 23


шЫкарная заметка, прочел с удовольствием.

Спасибо!

теперь надо бы поработать.


hgh
отправлено 22.06.10 09:38 # 24


Отличная заметка!

Отдельно прокомментирую:

> Страна мусульманская, поэтому выпивки не сыщешь днем с огнем. В магазинах есть только пиво.

Не, не мусульманская. Типа светское государство, республика. И по сравнению с действительно мусульманским Брунеем выпивки там полно - вон, пиво в магазинах есть!

Но таки да, в Индонезии проживает чуть ни треть мусульман всего мира (280 млн).

Кстати, наиболее экстремистские мусульмане в Индонезии живут на севере Суматры, в провинции Банда Ачех. Той самой провинции, которая больше всех пострадала от цунами 2004 года.

> Единственное светлое пятно – туристический анклав Бали, но там особо не покупаешься.

Ну да, там на пляжах песок обильно перемешен с вулканическим пеплом, потому - грязно-серого цвета. За "покупаться" стоит ехать в Макассар что на острове Сулавеси. Но там кроме как покупаться вообще ничего нет.

Кстати, дайверам на заметку: в августе-сентябре в проливе Ломбок (между Бали и Ломбоком) глубоководные рыбехи моло-моло выплывают довольно близко к поверхности, так что есть на что поглядеть, причем зрелище из серии "такого больше нигде не бывает".

> Кстати, возникают мысли, что на Бали лучше еще и потому, что там почти нет мусульман. В остальных частях население сильно попорчено туристами – денег хотят все и прямо сейчас.

У меня ровно противоположные наблюдения: на Бали народ испорчен туристами, в остальных частях - нормалёк.

Про неохваченность - в Индонезии примерно 2200 островов :) (из которых я особо лютой ненавистию ненавижу Ломбок, точнее пролив между Ломбоком и Бали но это личностно-профессиональное).


nmaxo
отправлено 22.06.10 09:43 # 25


Про Бали отлично, настольгирую!!!
Обезьяны там охеревшие ненашутку!!!
В Улувату тожесть, их там поменьше, но такие же наглые!!!


ALEX_61
отправлено 22.06.10 09:47 # 26


Хороший рассказ, камрад, благодарю.


Barm
отправлено 22.06.10 09:49 # 27


А местные поезда не фотографировали?


koshimin
отправлено 22.06.10 10:07 # 28


Категорически отчаянно завидую. Заметка классная. Спасибо.


анеле
отправлено 22.06.10 10:08 # 29


Очень понравился Ваш рассказ, познавательно и написано хорошим языком с юмором.
Вопросы:
Вы все информацию брали из путеводителей?
А как общались с местным населением, на английском и как хорошо они говорят на этом языке?


Paul_EM
отправлено 22.06.10 10:18 # 30


> "Сна уже ни в одном глазу, держимся за все, что только можно, чтобы НЕ кидало по салону."

Наверное так?


hgh
отправлено 22.06.10 10:25 # 31


Кому: анеле, #29

> А как общались с местным населением, на английском и как хорошо они говорят на этом языке?

Ну, общение идет на английском с активным применением языка жестов. Индонезийцы в массе на английском говорят не очень, потому как их голландцы колонизировали а не бритиша. Но по причине бытности колонией у европейцев для написания используют латиницу, т.е. названия улиц и меню в общепите можно прочитать (произнести). Ну и пытливый путешественник довольно быстро соображает, что Nasi - рис, Ayam - курица, Ikan - рыба и т.д.

Да, в Джокьякрате больше в ходу французский, потому как там туристы в основном из Франции (сам сильно удивился)


Глав Упырь
отправлено 22.06.10 10:56 # 32


Кому: SaX , #0

Огроменное спасибо камрад! Отличный рассказ, не менее отличные фотки!

Увиденное, описано настоль сочно и ярко, что ехать самому в Индонезию - теперь совсем не хочется!!! :)

Теперь-то я знаю, куда хотел ехать чигагско-польский ганкстер, чтобы ловить бабочек!!!

А "комодский дракон" - дохлый!!!

Ещё раз спасибо! Очень понравилось! Давай ещё, Ю.Сенкевича - нам не хватает!


Steel Rat
отправлено 22.06.10 10:57 # 33


Отлично. Особенно широкие фотки мне нравятся.


chum
отправлено 22.06.10 10:59 # 34


> на советском телевидении мной более всего выделялись две передачи: «Клуб кинопутешественников» и «В мире животных». Юрий Сенкевич и Николай Дроздов показывали и рассказывали такое, что простой советский ребенок мог себе представить только после прочтения всяческих приключенческих романов. Возможностей объехать полмира у маленького мальчика было, прямо скажем, маловато. Поэтому приходилось мечтать.

Да это прямо про меня!!! :)

Отличный отчет, спасибо!


Sam_Snoopy
отправлено 22.06.10 11:03 # 35


Заметка - класс!

Если можно - немного про гили Траванган :)
Пляжи - белый песок. Местами есть лежаки.
На острове существуют не только хижины из бамбука с манди, но и вполне себе каменные бунгало с горячей водой в душе и обычными унитазами. Есть даже виллы на несколько (4-8) человек с бассейном, отгороженные ото всех высоким каменным забором. Есть WiFi. Очень забавным показалось то, что в ресторанчиках вдоль пляжей стоят рекламные штендеры с меню и в некоторых предлагаются блюда с "волшебными грибами" :) Нашлась, также, пара мест, где, на удобных лежачках, народ вдумчиво потреблял траву. Это все при том, что, как нам сказали, в стране за наркотики смертная казнь.
Про спиртное: в г.Соронг, индонезийской части Папуа, нашли магазин с крепкими напитками. Виски - по 100-200$. Там же местную водку "Робинзон" в 0.2 стеклянных фляжках по 2.5$ за пузырь. Взяли ящщик, все живы.


Serж
отправлено 22.06.10 12:04 # 36


Потрясающе! Столько понаписать и так интересно - огромное спасибо за труд!


Serg_dm
отправлено 22.06.10 12:04 # 37


Отличная заметка! В месте где кто-то невидимый хрустел под потолком бамбуком, вспомнился домовёнок Кузя!!! Оо


Garul
отправлено 22.06.10 12:06 # 38


Замечательный отчет. Спасибо!


HOHOL
отправлено 22.06.10 12:19 # 39


Отлично!


Svart
отправлено 22.06.10 12:28 # 40


"Храм в тумане" - отвал башки, такое фото!

спасибо за рассказ


Uxi
отправлено 22.06.10 12:34 # 41


Статья отличная, огромное спасибо. Про уровень сервиса и качество тур. услуг поразило. Я то думал что в Индонезии с этим поприличнее.


Sever
отправлено 22.06.10 12:40 # 42


отличный рассказ! Спасибо


Рыжая_Женщина
отправлено 22.06.10 13:10 # 43


Очень интересно! Прочитала на одном дыхании, узнала много нового и интересного. Спасибо:) Буду ждать следующей поездки.


wTiHe
отправлено 22.06.10 14:22 # 44


Интересно, спасибо.
И панорамы восхода с вулкана - отпад!


centurion
отправлено 22.06.10 15:26 # 45


здорово написано. Индивидуальный туризм оч. уважаю. Индивидуальных туристов еще сильней уважаю. В целом спасибо, оч. познавательно. Ехать туда хочется.


centurion
отправлено 22.06.10 15:28 # 46


забыл спросить - на что снимал? Фото почетные


ProFFeSSoR
отправлено 22.06.10 16:27 # 47


После такого отдыха, я бы отдыхал минимум неделю! Завидую твоей выдержке, ДЮ!


gloomy owl
отправлено 22.06.10 17:09 # 48


Классные фотографии, очень красиво, спасибо за статью!


SHILS
отправлено 22.06.10 17:11 # 49


"Плодородный вулканический пепел" - это новое. Был на Этне - ни травинки. А на берегу - я сам с Приморья - круговорот веществ в природе. На берегу везде ботаника.


XuMuK
отправлено 22.06.10 17:33 # 50


Кому: SaX

Ну и традиционный наркоманский вопрос: как там с кофеем? Яванский должен быть отличным он остальной азии, из-за щелочных вулканических почв.
Как получились такие ловкие панорамные фотографии?


cokotuha
отправлено 22.06.10 18:10 # 51


Спасибо большое! Отважное путешествие, интересный рассказ! В чем-то - разрыв шаблонов: например, не знала, что буддизм у них совсем загнулся.

Кстати, опекая в данный момент индонезийскую абитуриентку, от себя добавлю: девушки у них очень красивые и обаятельные, да при этом ещё и скромные.


SaX
отправлено 22.06.10 18:31 # 52


Кому: norkorn, #11

Кому: SnowMan, #21

панорамы размера порядка 20000 по длинной стороне и весьма тяжелые, куда класть?



Кому: Felgernon, #17

> обряд уравнения зубов напильником молодым индонезийкам
>
> вы такого случайно не наблюдали?

свят-свят-свят, не видал...)


SaX
отправлено 22.06.10 18:47 # 53


Кому: hgh, #24

> У меня ровно противоположные наблюдения: на Бали народ испорчен туристами, в остальных частях - нормалёк.

я, наверное, не так выразился: на Бали народ, конечно, испорчен туристами, но меру наглости знает, и эта мера не выделяется среди остальной юго-восточной Азии....а вот в остальных частях Индонезии все очень хаотично: там, где туристов вообще не видели, там отличное отношение, добродушные люди, адекватные цены; там, где туристы изредка бывают, местным туристические деньги вообще "башню снесли", аборигены требуют платить огромные суммы за каждый "пук"...

Кому: Barm, #27

> А местные поезда не фотографировали?

как-то не удалось...ну а что их фотографировать: поезда, как поезда....)
эконом - электричка электричкой, бизнес и экзекьютиф - как поезда-экспрессы до аэропортов из Москвы...

Кому: анеле, #29

> Вы все информацию брали из путеводителей?
> А как общались с местным населением, на английском и как хорошо они говорят на этом языке?

информацию брал из интернета, Лонли Плэнет и с форума Винского...
разговаривал, как уже выше заметил камрад hgh, на смеси английского, русского матерного и языка жестов...ну и чуть-чуть на бахасе...


SaX
отправлено 22.06.10 18:47 # 54


Кому: Uxi, #41

> Про уровень сервиса и качество тур. услуг поразило. Я то думал что в Индонезии с этим поприличнее.

как почти и везде при самостоятельных путешествиях и относительно малом количестве информации по инфраструктуре, на месте приходится жертвовать либо временем, либо деньгами, либо удобствами....

Кому: centurion, #46

> забыл спросить - на что снимал?

Pentax K200D


SaX
отправлено 22.06.10 19:01 # 55


Кому: XuMuK, #50

> Ну и традиционный наркоманский вопрос: как там с кофеем? Яванский должен быть отличным он остальной азии, из-за щелочных вулканических почв.


я, если честно, по кофею далеко не эксперт....у меня кофей делится на выдающийся, вкусный, никакой и невкусный....Индонезийский скорее вкусно-никакой...то есть я пил и не плевался, но напиток ничем не запомнился...

> Как получились такие ловкие панорамные фотографии?

при ярком освещении - с рук, ночью - с гориллапода ....потом выбор самых четких кадров и склейка на компутере....


taroBAR
отправлено 22.06.10 20:29 # 56


Панорамы отличные!


hgh
отправлено 22.06.10 22:08 # 57


Кому: SaX, #53

Не, там другое

> я, наверное, не так выразился: на Бали народ, конечно, испорчен туристами, но меру наглости знает,

Сложно сказать, как по мне на Бали - рассадник наглых как обезьяны местных. В других местах они тоже наглые, но хотя бы ленятся наглеть регулярно.

Но это - личное.

> и эта мера не выделяется среди остальной юго-восточной Азии....

Может ты просто не умеешь их готовить? :)

> а вот в остальных частях Индонезии все очень хаотично: там, где туристов вообще не видели, там отличное отношение, добродушные люди, адекватные цены; там, где туристы изредка бывают, местным туристические деньги вообще "башню снесли", аборигены требуют платить огромные суммы за каждый "пук"...

Это ж очевидно, камрад. Если турист забрел туда где туристов вообще нет, у него нет выбора, приходится соглашаться на все требования местных (ты бы знал, по чем обходятся фотки птичек на заповедных косах Азовского моря - за те деньги можно треть ЮВА объехать). А местные совсем не дураки и тоже это понимают.

А там, где туристов много, появляется что-то типа конкуренции, и это что-то типа и заставляет цены сбрасывать, рикш в Джогдже французский учить и т.п.


SnowMan
отправлено 22.06.10 22:25 # 58


Кому: SaX, #52

> панорамы размера порядка 20000 по длинной стороне и весьма тяжелые, куда класть?

Ну вот например панорама 11000+ на radikal.ru хорошо упала, главное галочки про сжатие не забыть убрать. (http://s08.radikal.ru/i181/1006/2f/ec72718171b9.jpg) У них по-моему нет ограничения по размеру. Если не получится, то на сайт zalil.ru можно быстро и удобно выкладывать файлы до 50 Мб. Мы пацаны простые, покликаем по ссылкам.


Chegrash
отправлено 23.06.10 01:33 # 59


>В Индонезии осталось огромное количество неохваченного, еще на несколько поездок. Но пока еще свежи >воспоминания о перенесенных трудностях, я понимаю, что в ближайшее время опять туда не поеду. Потом –> может быть, даже наверняка. Но на данный момент, как оказалось, морально и физически мы не готовы путешествовать самостоятельно по настолько экзотическим странам.

Думается вы себе слишком активную поездку запланировали, оттого и такие впечатления. Сужу по тому как ты Бали описал. Мы туда ездили в свадебное путешествие, тоже была куча планов, что делать и куда на острове съездить. По факту получился типично матрассный отдых: серфинг, пляж, сплавы-трекинги, рестораны-ночные клубы. Даже в Убуд не поехали (а ведь у нас всего 9 дней было).

Зато и ощущения от поездки осталось - хоть завтра обратно и на месяц.


DreamFlyer
отправлено 23.06.10 04:33 # 60


Пока что в Индонезию - ни ногой!

Отлично написал, спасибо!


SaX
отправлено 23.06.10 09:44 # 61




SaX
отправлено 23.06.10 09:49 # 62


Кому: Chegrash, #59

> Думается вы себе слишком активную поездку запланировали, оттого и такие впечатления.

ну так мы всегда так отдыхаем....что характерно, на Яве мы провели неделю, на Ломбоке - девять дней на пляже, на Бали - три дня....и самые лучшие впечатления - от Бали, несмотря на то, что там все тоже бегом было...


Break
отправлено 23.06.10 11:10 # 63


Чо-то я прям разачаровался в Индонезии, после 200 долларов то.


SaX
отправлено 23.06.10 14:37 # 64


Кому: Break, #63

> Чо-то я прям разачаровался в Индонезии, после 200 долларов то.

вся проблема в нехватке времени....по Азии можно путешествовать очень дешево, но неспешно....можно было не нестись на такси до Чариты, а потом на арендованной моторке до Кракатау; а медленно, но за копейки добраться на автобусах и пароме до Суматры, а оттуда за намного меньшие, чем 200 баксов, деньги до вулкана....экономия в разы, зато по времени на пару дней больше....


PACTAMAH
отправлено 23.06.10 16:02 # 65


Отчет отличный!

мужской символ выше пупка - впечатлил. Голову ему отбили наверняка из зависти.


jarrito
отправлено 23.06.10 18:50 # 66


http://traveliving.org/cemoro-lawang-and-bromo-sunrise/

в тему про Индонезию, общение с вулканом Бромо на рассвете


SnowMan
отправлено 23.06.10 21:10 # 67


Кому: SaX, #61

Во, спасибо, так куда удобнее слюной исходить :) Заодно показали полезный ресурс. Кстати для справки - они не удаляют файлы со временем, сохрани где-нибудь ссылки, годами можно хвастаться.
Попроси еще ссылки на полные версии в статью подвесить, пусть народ порадуется.


jarrito
отправлено 23.06.10 21:19 # 68


еще ресурс, без рекламы для подгрузить фото

http://imgsrc.ru/main/search.php?str=indonesia&cat=


Мандарин
отправлено 24.06.10 16:45 # 69


Кому: SaX, #61

Спасибо, панорамы превосходные! Каким объективом? Не китовым?


SaX
отправлено 25.06.10 09:08 # 70


Кому: Мандарин, #69

> Каким объективом? Не китовым?

"тревелзум" Tamron AF 18-250 mm F/3.5-6.3 DiII LD Aspherical (IF) Macro


Sen
отправлено 25.06.10 16:03 # 71


Кому: SaX, #70

спасибо, камрад!

> Стены и потолок в номерах были исполнены в традиционном индонезийском стиле – сделаны из бамбуковых плетеных матов. Всю ночь кто-то ползал за потолком и, хрустя, жевал эти маты. Поутру весь номер был засыпан бамбуковыми опилками.

вот это вот -- реально убило!!!


camerton.by
отправлено 26.06.10 13:52 # 72


Хорошо! Спасибо.


browny
отправлено 27.06.10 10:21 # 73


Отлично; спасибо за рассказ с картинками!

Кому: hgh, #24

> глубоководные рыбехи моло-моло

По-русски: рыба-луна (научное название mola mola, от латинского слова mola - мельничный жёрнов).
На английском она называется sunfish, но в русском языке рыба-солнце - совсем другой зверь.

А вообще: "Знатная зверюга!" ©
http://www.youtube.com/watch?v=-_pVcKgf4ko


abc
отправлено 28.06.10 06:29 # 74


Фотки -- мега!


MblSH
отправлено 07.07.10 10:42 # 75


Кому: hgh, #57

> Сложно сказать, как по мне на Бали - рассадник наглых как обезьяны местных

надо в отели ездить хорошие :)


MblSH
отправлено 07.07.10 10:48 # 76


Кому: MblSH, #75

> надо в отели ездить хорошие :)

Это, кстати, также и ответ на вопрос из текста:

> Непонятно, почему Бали так популярен у любителей пляжного отдыха

Имхо только на Бали есть нормальная понятная иностранным отдыхающим инфраструктура и resorts (блин, не могу вспомнить русское слово) мирового класса - four seasons, marriott и пр., вся остальная Индонезия слегка пошарпана и в целом пока недотягивает до (джакарту не считаем, в неё отдыхать вроде не ездят)


MblSH
отправлено 07.07.10 10:57 # 77


> кстати, виза в Индонезии — так называемая Visa on arrival – виза по прилету: платишь 25 долларов и добро пожаловать

Вот здесь ещё надо уточнить, что это верно только для россиян, а также прибалтов - всем остальным гражданам из бывших республик СССР визу надо будет заранее получить в посольстве.

Здесь список стран, которым положена visa-on-arrival: http://www.indonesia.travel/en/travel-information


SaX
отправлено 07.07.10 11:33 # 78


Кому: MblSH, #76

> Имхо только на Бали есть нормальная понятная иностранным отдыхающим инфраструктура и resorts (блин, не могу вспомнить русское слово) мирового класса - four seasons, marriott и пр., вся остальная Индонезия слегка пошарпана и в целом пока недотягивает до (джакарту не считаем, в неё отдыхать вроде не ездят)

так вопрос то не в том, почему выбирают Бали из всей Индонезии (тут все более или менее понятно, хотя Ломбок догоняет), вопрос в том, зачем вообще лететь через полмира в Индонезию чтобы покупаться, когда в мире есть вагон и маленькая тележка курортов именно пляжного типа?

Кому: MblSH, #77

> Вот здесь ещё надо уточнить, что это верно только для россиян, а также прибалтов

mea culpa, рассматривал вопрос со своей россиянской колокольни...


MblSH
отправлено 07.07.10 12:44 # 79


Кому: SaX, #78

> вопрос в том, зачем вообще лететь через полмира в Индонезию чтобы покупаться,

а, ок, я про это не подумал со своей сингапурской колокольни :)

вообще - экзотика, а отдых такой стоит везде примерно одинаково


K0m-r-ad
отправлено 14.07.10 18:38 # 80


Рассказ обалденный. Фоткографии - моё почтение. Сенкевич с Дроздовым - да, нервно курят в сторонке.



cтраницы: 1 всего: 80


разделы

Главная страница

Tynu40k Goblina

Синий Фил

Опергеймер

Светосила

За бугром

English

Победа!

интересное

Новости

Заметки

Картинки

Видео

Переводы

Комментарии

Поисковые запросы

гоблин

Гоблин в Facebook

Гоблин в Twitter

Гоблин в Google+

Гоблин в Instagram

Гоблин на YouTube

Гоблин в ivi

Видео в iTunes Store

Аудио в iTunes Store

tynu40k

Новости в RSS

Новости в Facebook

Новости в Twitter

Новости в Google+

Новости в ЖЖ

Группа в Контакте

реклама

Разработка сайтов Megagroup.ru

Реклама на сайте


Goblin EnterTorMent © | заслать письмо | цурюк