• Новости
  • Заметки
  • Картинки
  • Видео
  • Переводы
  • Опергеймер
  • Проекты
  • Магазин

Эллада

03.04.11 00:34 | G-git | 58 комментариев »

С мест сообщают, Греция

«Рассказ-то у нас пойдет в основном о неврастении…» — набираю я на клавиатуре, глядя на стоящую на полке возле компьютера карточку с логотипом Sani Resort с написанными от руки словами «Welcome, enjoy, remember». Как сообщает нам медицинский словарь, «Неврастения — психическое расстройство из группы неврозов, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному и физическому напряжению». К чему это я, спросите вы? Сейчас поймете…

Как-то так получилось, что моя трудовая деятельность последние десять лет протекала без отпусков, а когда я поменял место работы, это произошло так: 30 декабря уволился, а 2 января уже трудился в новом коллективе. Все это не могло не привести к описанному в предыдущем абзаце. Когда, несмотря на применение препаратов из группы ноотропов, появилось ощущение, что вместо процесса мышления в голове со скрипом поворачиваются ржавые шестеренки, стало ясно – спасет только отдых. Хотя бы две недели.

Выбор страны продолжался недолго. Прочитанные в тоталитарном детстве «Легенды и мифы Древней Греции» пробудили живой интерес к этой части света. Чуть позже несравненная «Таис Афинская» И. Ефремова покорила мое сердце (у меня будет интересная «встреча» с ней в Греции). В общем, вскоре было решено – еду на землю Эллады!

Поскольку в Казахстане выбор путевок был небольшой, а цены – завышенными, я попросил сестру купить мне путевку в России. Это сэкономило мне некоторую сумму, но, с другой стороны, сделало процесс получения визы, мягко говоря, нетривиальным – путевка куплена в России для гражданина Казахстана, но, поскольку у нас есть греческое консульство, то получать визу нужно было в Астане (бывший Целиноград). Пара недель, пересылка туда-сюда туристических ваучеров и броней отелей, немного денег – и проблема решилась. В моем паспорте появилась красивая виза с надписями на греческом.

Еще немного времени, и вот я уже с другими бледными, но радостно оживленными отдыхающими грузился в объемистое чрево Боинга-767. Все интересное еще было впереди…

Кассандриа

Итак, самолет, зайдя по крутой глиссаде над зелеными холмами, приземлился в аэропорту «Македония», что рядом с Салониками – вторым по величине городом Греции.

Первое впечатление, когда выходишь на трап — солнце, много солнца! Небо кажется белесым, выцветшим. Воздух влажный, и в нем сразу есть ощущения близкого моря.

Паспортный контроль мы прошли быстро, а таможенного практически не было. Выйдя из здания, мы тут же попали в зону внимания девушек и парней из турфирмы, одетых в одинаково желтые майки и кепочки. Они быстро рассортировали нас по местам отдыха и показали, к какому автобусу идти. Поскольку выяснилось, что в путь мы тронемся не скоро – надо подождать еще один рейс из России, я вышел из автобуса поглазеть по сторонам. Глазеть, в общем-то, было особо не на что – асфальтированные дороги и стоянки везде примерно одинаковы, поэтому, пока я слоняюсь в ожидании отъезда, предлагаю, так сказать, определиться на местности.

Местечко Sani Resort, куда недрогнувшей рукой меня направила московский турагент Елена (за что ей большое спасибо), находится на севере Греции, на полуострове Халкидики. Слово «север» не должно вас пугать, это примерно широта Баку или Мадрида. Сам полуостров по форме немного напоминает опущенную трехпалую руку. Выступы, образующие «пальцы» (их так и называют) — это, если так можно выразиться, полуполуострова, называемые Кассандра, Ситония и Агион Орос. Омываются они Эгейским морем. Из населенных пунктов ласкают слух такие названия, как Олимпиада, Метаморфозис, и, конечно же, Муданья.

Тем временем, автобус заполнился отдыхающими и тронулся в путь. Моей соседкой оказалась девушка в форменной желтой маечке, студентка какой-то российской академии туризма, проходящая здесь летнюю практику. Я невольно сравнил ее практику с моими – сравнение явно было в ее пользу! Пользуясь случаем, начал расспрашивать о местах, которые стоит посетить. Мысленно отметил для себя Афон и Метеора (ударение на вторую «е»).

Автобус тем временем шустро бежал среди холмов и оливковых рощ. Раз уж речь зашла об оливках, сообщу, что характерная для этих деревьев форма перевернутого конуса – не от природы, а созданная подстриганием ветвей. Так удобнее собирать урожай.

И вот мы въехали на самый западный «палец» — Кассандру. При этом автобус пересек канал Потидея с водой бирюзового цвета (она почти везде такая). Он прорыт в самом узком месте полуострова, у его основания, так что получился, в сущности, остров. Канал здорово экономит время для судов, ходящих между заливами Термаикос и Кассандра.


Sani Beach Club

Не прошло и двух часов, как мы выгружались на месте отдыха, именуемом Sani Beach Club. И снова – положительные эмоции сразу после высадки. Вид на море, свежий ветер с залива, запахи цветов, посаженных, где только можно. В трехэтажном корпусе, возле которого остановился автобус, нам выдали апельсиновый сок, а чуть позже – ключи от комнат. После этого вывели на улицу и начали развозить по берлогам. Делалось это с помощью маленьких автомобильчиков типа гольф-каров (некоторые были на электрической тяге, чтоб не отравлять воздух). По-детски болтая ногами и придерживая чемодан, я с любопытством оглядывал окрестности. Стало понятно, что Sani Beach Club – это несколько десятков бунгало, расположенных в четыре яруса и соединенных асфальтированной дорожкой. Сразу за верхним ярусом начинается сосновый лес. Все бунгало фасадами обращены к заливу, поэтому у туристов нет проблем «а мы хотели номер с видом на море!».


Мое лежбище располагалось на первом этаже. В комнате имелись: кровать, столик с зеркалом, пара стульев, абстрактная картина на белой стене, маленький холодильник. Мебель и отделка скромные, где-то даже спартанские. Пол везде плиточный, что немного непривычно – я дома привык ходить босиком, а тут как-то некомфортно. Но все это мелочи по сравнению с отличным видом с балкона – залив Кассандра во всей его красе. Уже после поездки, ностальгически заглянув на сайт Sani, обнаружил, что во всех бунгало был проведен ремонт и обновление. Это произошло сразу после моего отъезда. Задумался: нет ли тут какой связи?

Помаленьку обжил новое место. Узнал, что питаться буду в том здании, где нам выдали ключи. Поскольку путевка у меня была half-board, то есть с включенными в стоимость завтраком и ужином, то обедать можно было, уже за отдельные деньги, в паре ресторанов на территории. Мне больше понравилась таверна Ouzerie – там греческая кухня, и панорамный вид на залив с веранды. Впрочем, днем на территории я бывал редко, о чем речь пойдет ниже.

Не только Beach Club

Итак, рекогносцировка места временного проживания началась. Первым делом я спустился к морю. Вода (это была вторая половина апреля) оказалась не теплой, и на купание не вдохновляла. Тогда я двинулся берегом вправо. Минут через десять показались еще здания, но в первую очередь — бухта. Она имеет форму неправильного овала, с узким входом, оформленным двумя параллельными дамбами, далеко выходящими в море. Выражаясь чуточку неправильным, но таким трогательным русским языком греческих путеводителей: «Это очень красивая и симпатичная бухта с огромным количеством привлекательностей и развлечений». Иными словами, такой мини-Арбат, свернутый в кольцо. Можно не торопясь прогуливаться по вымощенной плиткой набережной, дыша морским воздухом и заглядывая в многочисленные магазинчики и рестораны. На воду тоже стоит посмотреть – там стоит множество судов, начиная от роскошных яхт и заканчивая скромными рыбацкими посудинами.


Прогулялись? Пойдем дальше. Скоро увидим еще одно место отдыха, в названии которого есть Sani – Porto Sani Village. Это двухэтажные коттеджи, расположенные вокруг нескольких бассейнов, соединенных мостиками и образующих своеобразный водный внутренний дворик. Тут все выглядит несколько богаче, чем там, где отдыхал я, но и стоит подороже. Можно сходить в спа-центр, а можно позаниматься йогой. Как утверждает один источник, «большая часть гостей Porto Sani Village & Spa – благородные семейства из разных европейских стран, приехавшие на пару недель». Возможно и так, по крайней мере, деклассированных элементов вокруг номеров, которые стоят от 136 до 300 евро в сутки, я не замечал.

Но такие цены – не предел. Рядышком расположен Sani Asterias Suites, как утверждает тот же источник – «камерный отель для элиты». Опять же – я не останавливал гостей этого местечка вопросом: «Ты из элиты будешь или как, …на?», но цены от 200 до 460 евро за номер не оставляют шанса поселиться здесь простому греческому рабочему. И не греческому тоже.

Если продолжить прогулку по территории, которая не перестает радовать обилием зелени и цветов, то вскоре мы подойдем к многоэтажным корпусам Sani Beach Hotel. Они тоже расположены практически на берегу, вблизи мыса Сани. Этот мыс выше, чем остальная территория (я туда забрался), и украшен развалинами какой-то старинной башни. Пока карабкался, отметил, что под ногами не только трава, но и какие-то розовые полевые цветы, растущие сплошным ковром.


Вокруг отелей множество машин, по маркам и моделям которых четко видно, где остановиться дороже, а где дешевле. По тому, что часть машин – с греческими номерными знаками, понятно, что это место популярно и среди местных жителей, которые часто приезжают сюда в выходные дни. Есть пара теннисных кортов, а также прокат велосипедов, которым я чуть позже воспользовался.

Лесопарковая зона

Одним из эффективных средств борьбы с нервным переутомлением являются прогулки. Я, конечно, предполагал, что в местах отдыха обычно есть, где пройтись, но действительность, как это часто бывает, превзошла ожидания.

Если миновать все отели, и продолжать двигаться вдоль пляжа, то вскоре покажется скромная тропинка, уходящая круто вверх, в лес. Тот, кто не побоится по ней пойти, будет приятно удивлен. На самом деле, это целый пешеходный маршрут длиной 5-10 километров (смотря какую схему выбрать). Дорожка идет по средиземноморскому лесу и на большей части засыпана чистым мелким песочком, так что можно разуться и с удовольствием шагать босиком. Заблудиться в лесу сложно – через небольшие интервалы на деревьях прикреплены условные знаки, синие трезубцы Посейдона на белом фоне. Большая часть леса напоминает парк – просторно и светло, деревья стоят далеко друг от друга, но местами попадается колючий плотный кустарник, пробраться через который мог бы только слон или носорог, да и то с разбега.


Временами пейзаж разительно меняется. На одном из участков тропы лес резко заканчивается, и начинаются поля с какой-то сельскохозяйственной культурой, перемежающиеся оливковыми рощицами. Возле обочины я в первый, но не в последний раз в Греции увидел крошечную часовенку в виде застекленного ящика на подставке с фигуркой святого внутри и почему-то со стоящими рядом бутылками с водой.


Недалеко от полей можно посмотреть, как на земле Зевса и Афродиты выглядят летом большинство рек. Они или совсем пересыхают, или, в моем случае, превращаются в запруды. Выйдя на берег, я стал причиной паники нескольких водяных черепах, которые с неожиданной прытью сиганули в воду. Сфотографировать их так и не удалось, т.к. запас их терпения значительно превышал мой, и пресмыкающиеся сидели под водой, пока я не ушел, громко упомянув напоследок всех их родственников.


А в одном месте тропа выводит на настоящий рай для орнитологов. Место называется Bird’s Sanctuary (птичий заповедник). Выглядит это как мелкое, но довольно большое озеро с заболоченными берегами, сплошь серо-бело-разноцветное от птиц. Каких – это я установить не смог по причине отсутствия: бинокля, болотных сапог, соответствующего образования, желания шлепать по воде как цапля (нужное подчеркнуть).

Вернулся с первой, но не последней своей прогулки в Sani Beach я берегом моря. Идя по тропинке, увидел среди деревьев ромашковую поляну, а за ней вдруг показалась синяя полоса. Я не заметил море издалека, потому что берег спускается к нему крутым уступом. Вдали виднелся мыс Сани, и я решил пройтись по песочку. Это оказалось довольно утомительными занятием – если идти по сухому песку, в нем вязнут ноги, а если спуститься к самой кромке прибоя, то шагать, конечно, удобнее, так как песок становится вроде бы совсем твердым, но как-то очень подло подается под ступнями в самый неподходящий момент. Тем не менее, отступать было некуда, и я добрался до своего временного дома, хотя и в состоянии «язык на плечо».

Маршрут мне понравился, и я собрался гулять по нему каждый день, но небольшая вылазка в другую от Sani Beach сторону показала, что там тоже есть, где пройтись. Причем, сходство с первым маршрутом было только в том, что там так же присутствовали трезубцы Посейдона. Сама же тропинка большей частью шла по самой кромке высокого, метров 30-40, обрыва над скалистым берегом. Удивило, что никаких перил или изгородей нет, все под личную ответственность туриста. Из-за того, что вода очень чистая и прозрачная, сверху были хорошо видны подводные скалы, выделяющиеся темными на пятнами на бирюзовом фоне. Конечно же, я воспользовался выгодным положением, и пофотографировал, хотя местами это приходилось делать Тарзан-style – зависнув над обрывом и держась одной рукой за ветку.


На железном коне

Приметив на территории отеля велосипедистов, я прикинул, что вряд ли все они приехали сюда издалека. Отсюда следовал вывод – где-то есть прокат велосипедов. И он нашелся возле Sani Beach Hotel. Вообще-то, на велосипеде до этого я ездил давно, но полагал, что, так же как умение плавать, этот навык, один раз приобретенный, уже не теряется. Поэтому я смело подошел к небольшому домику, полному разнообразных «великов». Хозяйством заведовал невысокий шустрый парнишка. Умело завязав разговор, я вскоре выяснил, что сам он албанец, в Греции подрабатывает (как я потом узнал, по некоторым данным этим же занимаются до миллиона его собратьев!), а подружка у него из России, из города на Неве.

Выбрав «железного коня», я проверил, как держатся подковы, и подтянул стремена. Иными словами, пощупал, накачаны ли шины, и отрегулировал седло по высоте. После этого сделал несколько пробных кругов вокруг албанца, и, набирая скорость, отправился по заранее спланированному маршруту.

Спустя некоторое время стало понятно, что кое-что про езду на велосипеде я подзабыл. Например, то, что любой маломальский подъем, который для пешехода практически незаметен, для велосипедиста весьма чувствителен. Даже несмотря на переключение передач. А подъемов на дороге становилось все больше.

Тем не менее, я продвигался вперед по узкой извилистой дороге, крутя головой по сторонам. Кроме лесов, попадались маленькие, я бы даже сказал, мини-часовенки, а также церквушки и виллы. На одном участке дорогу преградило разноцветное козье стадо, в которое я едва не врезался. Пришлось стоять и ждать, пока все семейство полорогих не закончит переход.


Кстати, это был единственный дождливый день за все мое пребывание в Греции. Хотя «дождливый» — это сильно сказано. Облачность была высокая и редкая, и дождик брызнул так деликатно, что толком ничего не намочил.

Забираясь все дальше, постепенно начал осознавать, что обратно пилить ровно столько же, а по ощущениям покажется раза в два дальше. Поэтому перед очередным затяжным спуском я некоторое время в замешательстве сучил педалями на «малом газу», а затем все-таки повернул назад.

Албанец встретил меня радостно, почти как вернувшегося из Америки Колумба, а когда я сказал ему, куда съездил, он переменился в лице, и, обращаясь к своему коллеге, такому же албанскому пареньку, произнес монолог. Суть его была примерно такова: «Да это, блин, далеко-то как! Туда же только на джипе можно доехать! Crazy Russians!» Я скромно поулыбался и, стараясь «держать марку» и сохранять бодрость походки, пошел восвояси на дрожащих ногах…

Метеора

Настал черед посещения места с загадочным названием Метеора. Вставать пришлось рано, в пять утра, причем я обнаружил, что на свежем воздухе, под запахи цветов и пение птиц это дается гораздо легче, чем зимой в городе, когда еще полчаса после пробуждения бродишь по квартире как зомби. Получив в ресторане сухой паек вместо завтрака и обеда, мы погрузились в автобус.

Сначала мы просто заезжали в гостиницы, собирая людей. Я имел возможность убедиться, что Sani – один из лучших вариантов. Возле некоторых других гостиниц не было не только цветов, но и асфальта. Потом к нам подсел гид. Звали его Панайотис, говорил он по-русски подозрительно хорошо. Позже он сообщил, что переехал в Грецию из России в начале 90-х. У него был красивый певучий голос, и я представлял его этаким провинциальным тенором с черными усиками, разбивателем дамских сердец. Поскольку я сидел на втором этаже, а Панайотис на первом, то увидеть его довелось только на предпоследней остановке у придорожного кафе на пути до Метеор. Это оказался мужчина лет пятидесяти, с брюшком и печальными глазами навыкате. Кроме него и туристов, возле кафе находилось несколько крупных бродячих собак, которые деликатно попрошайничали. Мелких собак в Греции я не видел вообще. Климат, что ли, такой.

Панайотис оказался просто кладезем знаний, он практически не замолкал на всем пути не только туда, но и обратно. Жаль, что моя голова была еще не в форме, и большая часть его рассказов запомнилась весьма избирательно. В частности, он рассказал, что древнегреческий язык никак не похож на современный – насколько я понял, куда меньше, чем старославянский на современный русский. Потом втолковал нам, что Олимп – это не одна гора, и правильнее говорить «Олимпийские горы». Много рассказывал про то, как живет народ, сколько зарабатывает. Немного, кстати – 1000 евро считается очень круто (госслужащие получают меньше, но более защищены в плане пенсий и сезонных увольнений). Греция вообще страна небогатая. Это видно по парку машин – в основном далеко не новые малолитражки. Жилье в тех городках, которые мы проезжали, тоже не блещет роскошью. Многоквартирные дома даже внешне не выглядят просторными, да и частные домики невелики, причем даже там, где места для строительства достаточно. Экономят.


А потом мой слух резануло следующее: рассказывая о закупках Грецией оружия в России, Панайотис вскользь заметил, что это необходимо для защиты от возможной агрессии Турции и что, мол, необычно – обе страны состоят в НАТО, находясь при этом фактически в состоянии войны друг с другом. Не обошлось и без рассказа о вторжении турецкой армии на Кипр. И как все-таки жизнь полна совпадений! Я разговорился с супружеской парой из Ярославля, сидящей по соседству, и их зять, как оказалось – с Кипра! Хорошо помнит те времена, когда им пришлось бежать, бросив дом. Ну и к туркам, понятное дело, любовью не пылает.

А мы тем временем подъезжали к Метеорам, и наш сладкоречивый гид переключился на рассказ о них. Пока мы движемся по Фессалийской равнине, можно послушать.


Метеоры (греки говорят – Метеора, что значит «парящие в воздухе») – это несколько монастырей, расположенных на вершинах отвесных скальных утесов. Во времена расцвета их было 24, но сейчас действует 6, из них два женских. Находится все меньше желающих жить в таких суровых условиях. В монастыре св. Варлаама, например, осталось 6 монахов, поэтому приходится пользоваться помощью местных жителей.


Начиналось все в Х веке с отшельников, которые селились в пещерах на скалах. Потом, примерно в 960 году был построен первый скит. В ХIV веке строительству монастырей был дан толчок в виде постоянных вторжений в Фессалию крестоносцев, турков и прочих албанцев. Монах Афанасий, изгнанный с Афона, прибыл в Метеоры и начал строительство монастыря на скале, возвышающейся над окружающейся местностью более чем на 400 метров. Максимальное количество монастырей приходится на XVI век, затем начался постепенный упадок.

Слушая сладкозвучного Панайотиса, мы не заметили, как автобус оставил позади равнины Фессалии и начал карабкаться вверх по горным серпантинам, проложенных по крутым, сплошь заросшим деревьями скалам. Видимо, не все туристы до этого ездили по таким дорогам (ну, например, по Усинскому тракту, проложенному по Саянам от Абакана до Кызыла) и стали проявлять некоторое беспокойство. Гид, как мог, успокаивал их шутками – сказал, например: «Если боитесь, можете закрыть глаза, как это уже сделал наш водитель!»


Наконец наш автобус, с трудом разъезжаясь со встречными машинами и автобусами, добрался до стоянки, и мы вышли, озираясь по сторонам. А посмотреть было на что. Метеоры – действительно уникальное горное образование. Посреди равнины стоят практически отвесные скалы, словно громадные каменные столбы. И что удивляет не меньше – на их вершинах прилепились кажущиеся игрушечными монастыри. Их строители забирались туда сами, потом понемногу на веревках затаскивали свой скарб и материалы для строительства. Пока в ХХ веке не построили дороги, все снабжение так и велось с помощью канатных подъемников (некоторые действуют до сих пор).


Недремлющий гид шустро собрал нас в кучку и повел смотреть монастырь святого Варлаама. Сначала он, для остроты ощущений, встал сам и пригласил остальных под огромный нависающий над дорожкой валун. Затем по узкому мостику мы перешли расселину глубиной несколько сотен метров (невольно вспомнилась Мория) и стали подниматься по тоже неширокой извилистой лестнице к монастырю.


Если забыть о том, что ты бродишь на вершине скалы, то монастырь особо не отличается от своих равнинных собратьев. Разве что потеснее. Страдающим боязнью высоты не рекомендуется подходить и заглядывать через каменную ограду, и уж тем более – заходить на площадку, где установлена лебедка для поднятия грузов, поскольку этот помост частично выдается над скалой и практически висит в воздухе. В помещениях, кроме обязательной церкви с алтарем, была замечена огромная бочка для сбора и хранения воды.


В целом место мне не показалось уютным. Особенно, наверное, здесь тоскливо зимой. Впрочем, это монастырь, а не увеселительное заведение. Опять же, легко контролировать, чтобы монахи вели праведную жизнь.

Благополучно спустившись с гор, мы заехали в городок Каламбака перекусить и отдохнуть, но перед этим заехали в магазин, где продаются иконы. Народ начал бегать и выспрашивать у русскоговорящих продавщиц, какая икона от чего помогает. Со слов тружениц прилавка как-то само собой получалось, что чем дороже икона, тем мощнее ее целебный заряд. Я купил пару маленьких афонских икон, магнитики на холодильник (куда же без них!) и еще какие-то сувениры. Остальное время посвятил наблюдению человеческих типажей, удивляясь простодушию своих соотечественников.

Метеоры буквально в паре километров от этого местечка и выглядят точно декорации фантастического фильма. Пока большинство закусывало, я бегал по улочкам в поисках выгодного ракурса для съемки. Это оказалось нелегко ввиду скученности застройки (как практически везде в Греции). В кадр попадали то недоделанный дом, то местная помойка, но кое-что все же удалось снять.


На обратном пути народ уже начал устало дремать, но наш гид не унимался. К концу поездки он начал читать стихи Байрона и Пушкина, посвященные Греции, и, по-моему, войдя в просветительский экстаз, с трудом удерживался от того, чтобы не запеть.

Наконец, наш автобус притормозил у дороги, идущей вниз к освещенному закатным солнцем большому городу на берегу моря. Панайотис вышел из автобуса и устало побрел домой, в свою маленькую квартирку где-то в больших Салониках…

Государство в государстве

Вторая экскурсия началась по уже знакомой схеме: подъем – «сухпай» — «К машине!» — «По местам!». Поехали. На этот раз мы направлялись в порт, чтобы потом уже морем добраться до Афона. Увы, Панайотиса на этот раз с нами не было. Экскурсия была собрана из разношерстной публики, поэтому пояснения давались на английском языке.

Первым делом мы добрались до пристани, у которой стояло судно, выкрашенное в черный цвет, явно недавней постройки, но стилизованное под пиратский корабль. Мы погрузились на него и отправились по спокойному в этот день морю на Афон, слушая экскурсовода.


Что же такое Афон? Это уникальное образование, по сути – монашеское государство. Его передал во владение монахам император Константин Погонат еще в 676 году, и занимает оно практически весь крайний правый «палец» полуострова Халкидики, именуемый Агион Орос. Нетрудно догадаться, что, с учетом бурной истории Греции, статус Афона с тех пор несколько раз менялся. Турки, захватив Салоники в 1430 году, не трогали полуостров еще сто лет после падения Константинополя, но в 1566 году все монашеские имения были отобраны по указу султана. Доходило даже до полного изгнания монахов после восстания 1821 года и оккупации этих земель турецкими войсками. Однако Россия, заключив с Портой в 1829 году мирный договор, добилась вывода войск и возврата церковных имений. Интересно, что в 1912 году полуостров был занят уже греческими войсками, и снова Россия помогла Афону, настояв на прекращении оккупации и предложив придать полуострову статус «автономной монашеской республики». До 1969 года это монастыри существовали на правах самоуправления, а затем Греция ввела на Афон своего представителя – губернатора с небольшим штатом служащих и полицейских, который подчиняется министерству иностранных (!) дел Греции.

Высший орган законодательной власти на Афоне – Чрезвычайное двадцатичленное собрание, составленное из представителей от каждого из ныне существующих 20 монастырей, включая один русский – святого Пантелеймона. Как у любого уважающего себя государства, есть и исполнительная власть – Священный собор, также из 20 человек. Кроме монастырей, на территории Афона есть и другие виды поселений (скиты, например), принципиально отличающиеся от монастырей зачастую только тем, что не имеют право направлять своих представителей в органы власти. Особо истово верующие живут в уединении в так называемых исихастериях – жилищах, которые могут располагаться даже в пещерах.

Несмотря на суровый уклад монашеской жизни, попасть на Афон можно, причем независимо от вероисповедания. Достаточно получить в Бюро паломников в Салониках специальное разрешение (диамонитирион) на въезд. Они бывают двух видов – общее, на 4 дня, действительное для всей территории Афона, и для какого-то конкретного монастыря, но зато бессрочное. Здесь можно прочесть поподробнее, если интересно. Написано православным из России, бывшим на Афоне несколько раз.

Однако для одной категории людей въезд на Афон категорически запрещен. Никогда, ни под каким видом туда не пускают женщин. Более того, даже домашние животные на Афоне – только мужского пола, а наиболее благочестивые монахи убеждены, что и дикие животные свято соблюдают это правило.

Между тем наш «пиратский корабль» неторопливо подбирался к южной оконечности полуострова, украшенной горой Афон, и вот мы уже столпились на носу, фотографируя ее приземистый конус высотой два километра. После этого судно повернуло влево, на северо-запад. Монастыри расположены у моря по обеим сторонам полуострова, но на западном побережье, вдоль которого мы двигались, их больше.

Народ столпился у правого борта, ожесточенно щелкая затворами фотоаппаратов. Снимать действительно было что. Среди монастырей есть достаточно внушительные сооружения высотой в пять-шесть этажей, прилепившиеся на высоких крутых берегах, сплошь поросших густым лесом. Кое-где видны виноградники – монахи, кроме выращивания овощей и фруктов, занимаются и виноделием тоже. Кроме этого, миновали пристань, являющуюся, по сути, воротами в Афон, так как паломники попадают сюда только по морю. Правда, есть исключения – упомянутый выше носитель православной веры, с чисто русской находчивостью, не получив разрешения на посещение, пробрался на Афон посуху. Это можно сделать без боязни быть задержанным (или подстреленным), так как пограничных войск в этом монашеском государстве нет.


К моменту появления монастыря святого Пантелеймона у меня кончилась пленка (да, я был настолько архаичен!) и села батарейка в сотовом, поэтому, кляня свою забывчивость, я мог только рассматривать его в бинокль. Восьмикратное увеличение позволило заметить, что на проходившей встречным курсом лодочке один из монахов активно вел ответную фотосъемку. Почему-то думаю, что при этом он целился в женщин…

Наконец, пройдя вдоль всего Афона, наше судно подошло к маленькому городку. Наш гид объявил его название – Уранополис. И тут я вспомнил – это же то место, где заканчивается действие романа «Таис Афинская»! Здесь Таис и ее верная подруга Эрис сошли на берег, чтобы построить хрупкое государство братства и равенства…

Однако кроме названия, о прошлом не напоминало ничего. Уранополис – обычный греческий городок. Причал с рыбачьими суденышками, несколько улочек с ресторанами и магазинчиками. Есть, правда, сторожевая башня, но ее построили византийцы намного позже расцвета греческой цивилизации. Мы сошли на берег, и за полтора часа успели немного прогуляться по городу и посидеть в уютном ресторане на террасе с видом на бухту.

Погрузившись на нашу черную посудину, перед тем как отплыть, я успел в очередной раз поразиться тому, насколько прозрачна вода в Эгейском море. Глубина у пристани была несколько метров, но дно просвечивало сквозь густо-синюю, почти черную толщу воды.

Отчалив, мы направились туда, где утром начинали нашу морскую прогулку. Поскольку никаких достопримечательностей по сторонам не было видно, то туристов решили развлечь культурной программой. В роли массовиков-затейников выступала колоритная пара, сразу напомнившая мне лису Алису и кота Базилио. Она выше его и несколько неладно скроенная, он низенький, полный и небритый. Сначала они переоделись в костюмы пиратов и прошлись по кораблю – один со зверским лицом приставляет бутафорский пистолет к виску ни в чем не повинного туриста, другая фотографирует. В конце экскурсии они вывесили снимки на продажу – по пять евро.

Затем начались танцы. Из колонок взревела музыка в духе «сиртаки и бузуки». Звук был такой громкий, что я вытащил из кармана наушники и использовал их в качестве шумозащитных. За этим занятием я пропустил момент, когда сладкая парочка начала танцы. Это зрелище тут же вызвало у меня здоровый смех. Сразу скажу – танцевать я не люблю и не умею. Но при виде наших «аниматоров» вспомнил, как одна моя знакомая высказалась о танцах Митхуна Чакроборти в незабвенном «Танцор диско» (“I am a disco dancer!..”): «Раньше казалось – потрясающе, а сейчас смотришь – ногами чего-то там сучит под музыку». Здесь происходило абсолютно то же: беспорядочное перемещение нижних конечностей с вдохновенным видом. Но на этом затейники не успокоились и стали втягивать туристов в исполнение какого-то псевдо-сиртаки. Видеть это не было никаких сил, тем более что еще и появилось ощущение, будто от громкой музыки мои импровизированные «беруши» начали глубже заползать в ушные каналы.

Мысленно сплюнув, я поднялся на носовую палубу. Далеко впереди уже показался берег, а, перегнувшись через фальшборт, можно было любоваться, как форштевень взбивает снежно-белую пену и бросает ее на иссиня-черную эмаль. Потом я ушел в самый нос, дышал соленым морским ветром, щурясь от веселых бликов на воде, и думал о хорошем…


Нормальная цивилизованная жизнь

В те дни, когда не было экскурсий, я гулял по одному из пешеходных маршрутов, а также посещал «качалку», обнаружившуюся на третьем этаже того корпуса, где находится ресторан. Исключительно приятно поднимать тяжести, когда в открытую дверь дует ветер с моря, уж поверьте! Кроме меня, там изредка появлялся еще только один отдыхающий, так что обычных проблем с дележом гантелей и тренажеров не возникало.

Между прочим, под влиянием чистого морского воздуха обострилось обоняние. Не то чтобы я сравнился в этом с собакой, но все же начал легко улавливать техногенные запахи вроде бензинового или сигарного выхлопа с изрядного расстояния. Вот где-то далеко проехала машина, и через некоторое время появляется запах, потом достигает максимального значения, и плавно пропадает.

Вода была еще не очень теплая, и купался я больше из принципа – приехал-то на море все-таки. Плавал постоянно в сопровождении непуганых рыб. Тут же, на пляже, познакомился со спорт-инструктором – загорелой и атлетично сложенной девушкой Юлей из Самары. Выиграл у нее несколько партий в настольный теннис, бодро шлепая босыми ногами по шероховатому бетону. Свою победу могу объяснить только тем, что, видимо, у них указание – поддаваться отдыхающим, так как в настольный теннис до этого играл считанные разы. Юля рассказала, что иностранцы несколько побаиваются ее мускулистой фигуры. В ответ на невысказанный вопрос я вполне искренне сообщил, что хрупкие девушки мне никогда не нравились.

Вообще, среди персонала гостиницы греков было меньшинство. Литва, Россия, Казахстан, Албания, Хорватия – все эти страны прислали своих сынов и дочерей трудиться на благо греческой индустрии туризма. В ресторане, глядя на одну девушку, приставленную к десертам, вместо очередного стандартного «Калимера!» рискнул сказать «Здрассьте!», и не прогадал – очень обрадовалась русскоязычному собеседнику. Однажды произошел интересный случай. Вернувшись с завтрака, я застал в номере горничную, немолодую женщину явно из какой-то южной республики бывшего СССР. Она поздоровалась по-русски, а потом сказала, чтобы я не оставлял деньги на виду – могут стащить. А потом произнесла тронувшую меня фразу: «Мы своих всегда предупреждаем».

О еде… Ее было много, вкусной и разнообразной. Шведский стол во всей его гастрономической силе. Еда не сказать, чтобы сугубо греческая, скорее — интернациональная. Морепродукты, конечно же, местные. Из национальных блюд припоминаю мусаку, представляющую собой запеканку из мясного фарша, баклажанов и других овощей. Каждый день было что-нибудь новенькое и вкусненькое, о чем заботливо сообщала одна из гречанок на раздаче, смотрящая на нас так, как будто мы были если не ее детьми, то уж племянниками точно.

В результате на ужине наедался так, что некоторое время был в состоянии перемещаться только под горку. Поэтому спускался на неосвещенный пляж и ложился, точнее – валился в шезлонг, глядя на цепочку огоньков, протянувшуюся вдоль всего горизонта. Это рыбаки вышли на ночной лов. Несколько раз видел подобные огоньки в небе, сопровождаемые гулом реактивных двигателей. Сначала подумал, что это пассажирские самолеты, взлетающие из «Македонии», но скорость перемещения и то, что самолеты шли без набора высоты, навело на мысль об F-16 греческих ВВС. Как-никак, ночные полеты – обязательная часть летной подготовки. Полусонно слушая плеск волн и вдыхая запахи моря и ночных цветов, я думал, что уезжать мне совсем не хочется…

О пользе навигационных средств

И, тем не менее, день отъезда неизбежно настал. Накануне я решил перед ужином прогуляться до остальных отелей, пройтись по набережной бухты, и вернуться. Роковым, как потом выяснилось, для меня решением было то, что я захотел добраться туда не морем, а по верху. Вышел из ворот отеля и поднялся по улочке к жилым кварталам. В голове присутствовала примерная схема – буду все время забирать влево, к морю, так что заблудиться невозможно. В крайнем случае, выйду на берег.

Итак, я бодро шагал среди участков с небольшими домиками и виллами, судя по объявлениям, сдающимися внаем туристам. Был еще не сезон, и большинство домов пустовало. Названия улиц несколько отличались от тех, которые можно увидеть где-нибудь в средней полосе России. Улицы Рабочая и маршала Конева почему-то отсутствовали, зато были таблички «Афродитос», «Посейдонис», «Ахиллесос». В голове немедленно меланхолически заиграла песня Ю. Антонова, но с чуть измененным текстом. «Пройду по Посейдоновской, сверну на Ахиллесову…»

Между тем, ожидаемое шоссе, которое я должен был пересечь по дороге в бухту, никак не появлялось, зато возникали все новые улочки, носящие имена героев древнегреческой мифологии. Не поддаваясь унынию, я все забирал влево. Наконец, дома кончились, и я вступил в безлюдный лес, двигая по проселочной дороге. Здесь возникли первые предчувствия, что ориентировка утеряна. Продолжая углубляться в лес, услышал стрекот двухтактного двигателя, и из-за поворота вылетел грек на мопеде. Он посмотрел на меня так, как будто я был как минимум, медведем гризли, и промчался мимо прежде, чем я успел крикнуть «Калиспера!».

Дальше по курсу показались ульи, расставленные по обеим сторонам дороги. Я вышел строго на осевую и продефилировал мимо, стараясь не делать резких движений. Воображение предательски нарисовало следующую цепочку событий: вылетают недовольные пчелы, потом выясняется, что скорость бега человека меньше, чем скорость полета перепончатокрылых, затем все греческие газеты пестрят заголовками «Неопознанный канадский турист закусан пчелами!» (я был без документов, но в майке с надписью «Canada»). Но – обошлось.

Местность стала совершенно безлюдной, моря виднелось где-то далеко за лесами, я пробрался мимо пары пустых домов, поглядывая на клонящееся к закату солнце. Наконец сдавшись, повернул назад. Здесь пригодилась привычка запоминать обратную дорогу – ни разу не сбившись, я проделал тот же путь в обратном порядке, и даже рискнул в одном месте срезать дорогу, что вообще-то не рекомендуется.

Весь в мыле, с мыслями «самое вкусное съедят!» я дошагал до территории отеля, обернулся и понял, в чем была моя ошибка. От ворот вело две дороги. Надо ли уточнять, что выбрал я не ту?.. Зато ужин был как-то особенно вкусен!

И еще один подарок сделала мне Греция в этот вечер. Видимость была «миллион на миллион», и на закате стали видны Олимпийские горы на другой стороне залива.


Эпилог

На следующий день, собрав вещи, в назначенный час грустно побрел к месту сбора, куда помаленьку подходили и другие клиенты Sani Beach Club. Путь наш лежал в аэропорт, но, конечно же, нужно было напоследок еще немного поддержать греческую экономику. Поэтому мы подрулили к винзаводу братьев Цантали. Уже не удивляло, что женщина, показывающая нам сам завод и музей при нем, вела рассказ на русском языке.


На видном месте висела фотография В. Путина с семьей Цантали при его посещении Афона. Однако это никак не повлияло на то, что кагор у них так себе. Это было установлено научным методом – дегустацией. Решил, что лучше дома куплю молдавский, он вкуснее и дешевле. Но большинство туристов, не иначе как под действием магии имени президента, приобретали алкоголь в изрядных количествах. Хитрые Цантали даже придумали упаковку, которая позволяет положить туда несколько бутылок и сдать в багаж…


Уже сидя в самолете, набиравшем высоту на пути в Москву, вдруг вспомнил про свою неврастению, и решил протестировать полушария, особенно левое. Попробовал воспроизвести пятнадцать знаков числа «пи». Получилось. Повспоминал формулу Кориолисова ускорения – тоже не сплоховал. Но мысли все время возвращались туда, где провел две замечательные недели – на землю Греции, к ее бирюзовому морю и зеленым холмам. Что ж, если при отъезде грустно, верный признак, что отдых удался. Земля Эллады и в самом деле притягивает посетивших ее хотя бы раз. «Поеду еще» (с)…

Вконтакте
Одноклассники
Google+

Комментарии


cтраницы: 1 всего: 58

urban
отправлено 03.04.11 01:21 # 1


>Вода (это была вторая половина апреля)

А когда было дело(на дворе первая половина апреля,хотя Гарант часики туда-сюда переводит)?

>Когда, несмотря на применение препаратов из группы ноотропов, появилось ощущение, что вместо процесса мышления в голове со скрипом поворачиваются ржавые шестеренки

Кратковременно,в отсутствии отдыха,помогает фенибут.


Oca
отправлено 03.04.11 03:01 # 2


Фенибут, конечно, помогает - но категорически не всем (в отличие от кокаина - потом собственно и Греция не понадобится никакая)
ТАк, что камрад, правильный поступок - отъезд на отдых на пару недель (не слишком далеко, чтобы не плющило сменой поясов, которые часовые).
Приятная заметка.



Palan
отправлено 03.04.11 03:30 # 3


Вступление заставило читать дальше. А уж упоминание Ивана Ефремова - вовсе подкупило. К чтению приступлю утром, ибо сейчас на часах двадцать минут третьего ночи )))


stabvenom
отправлено 03.04.11 05:17 # 4


Камрад, отличный отчет!

Места эти знаю и люблю, очень хорошо и правильно всё описано.
Еще здорово, что посетил не в пик сезона (а то неврастения только б усилилась:)), а как раз тогда, когда нужно ходить, дышать, слушать и созерцать.

>Терманкос и Кассандра

по ходу маленькая поправочка: Терма[и]кос

>образующие «пальцы» (их так и называют)

Греки, как правило, их называют "ногами", наши — строго пальцами:)

>не получив разрешения на посещение, пробрался на Афон посуху. Это можно сделать без боязни быть задержанным (или подстреленным), так как пограничных войск в этом монашеском государстве нет.

Вообще, обычно недалеко от берега сидит в лодочке монах, типа, рыбу ловит, но заодно зорко наблюдает за обстановкой. Возможно, тот монах, что фоткал имел интерес не только к женщинам:)
С суши там пробираться, честно говоря, даже не представляю как: в Уранополисе "пограничном" — сетка, а потом по горным тропинкам километров пятьдесят?...

>навело на мысль об F-16 греческих ВВС. Как-никак, ночные полеты – обязательная часть летной подготовки.

Так точно, они. Днём, кстати, активнее бораздят и виражи закладывают с черным выхлопом. У них там где-то гнездо неподалёку:)

>вылетают недовольные пчелы,

А вот пчелы на Халкидиках совсем мирные. Некоторые ульи вообще можно принять за пустые ящики. Мы проверяли лёгким постукиванием. Пчелы вылазили, но совершенно никакой агрессии не проявляли.

>Что ж, если при отъезде грустно, верный признак, что отдых удался.

Во, схватил самую суть!!!
Спасибо за превосходный обзор!:)


stabvenom
отправлено 03.04.11 05:25 # 5


>И еще один подарок сделала мне Греция в этот вечер. Видимость была «миллион на миллион», и на закате стали видны Олимпийские горы на другой стороне залива.

Там бывает!
У нас однажды с вершины хребта Ситонии была панорама по семьдесят-восемьдесят километров в каждую сторону: видно было подножье Олимпа в тучах, острова Северные Спорады, вся Кассандра как на ладони, исключительно рельефный в лучах заходящего солнца Афон, а за ним остров Лимнос. И все четыре залива. Одно из самых потрясающих зрелищ в жизни.


EJIK-VJIK
отправлено 03.04.11 07:19 # 6


G-git, спасибо за отличный обзор! Есть резоный вопрос - значительно дороже из Астаны туда укатить? Какой город в России был выбран для старта?
Еще раз спасибо за описание с фото. Задумался )


G-git
отправлено 03.04.11 08:54 # 7


Кому: urban, #1

> А когда было дело(на дворе первая половина апреля,хотя Гарант часики туда-сюда переводит)?

Вторая половина апреля, да. Но 2007 года :)


G-git
отправлено 03.04.11 08:59 # 8


Кому: stabvenom, #4

> по ходу маленькая поправочка: Терма[и]кос

[краснеет]

> Греки, как правило, их называют "ногами", наши — строго пальцами:)

Экскурсовод сказал - G-git повторил :) Ноги, в принципе, еще прикольнее.

> Вообще, обычно недалеко от берега сидит в лодочке монах, типа, рыбу ловит, но заодно зорко наблюдает за обстановкой. Возможно, тот монах, что фоткал имел интерес не только к женщинам:)

Да, но так же смешнее :)

> С суши там пробираться, честно говоря, даже не представляю как: в Уранополисе "пограничном" — сетка, а потом по горным тропинкам километров пятьдесят?...

Я тоже, но гражданин пишет - пробирался. Но он верующий - "Вот что крест животворящий делает!" (с)

> А вот пчелы на Халкидиках совсем мирные.

Я решил не проверять - нафиг-нафиг! Опять же - художественное преувеличение имело место :)


G-git
отправлено 03.04.11 09:02 # 9


Кому: EJIK-VJIK, #6

> G-git, спасибо за отличный обзор! Есть резоный вопрос - значительно дороже из Астаны туда укатить? Какой город в России был выбран для старта?

На здоровье :) Там действительно здорово.

Не могу сказать - дело было в 2007 году. Сейчас, по-моему, у казахских операторов цены стали более разумные, и выбор побольше. Поспрашивай, сравни с российскими. Может, теперь уже окажется проще из Казахстана выезжать. Тем более, с оформлением визы проблем меньше.

Я стартовал из Москвы.


stabvenom
отправлено 03.04.11 09:56 # 10


Кому: G-git, #8

> Опять же - художественное преувеличение имело место :)

Всё, что имело место — здорово на месте!!!


stabvenom
отправлено 03.04.11 10:02 # 11


Кому: G-git, #8

> Но он верующий - "Вот что крест животворящий делает!" (с)

Вот оно — чудо!!! Я б, пожалуй, и не дошёл.

Кстати, знакомый грек-архитектор очень-очень хвалит монастырскую архитектуру на Афоне. Говорит, нечто неописуемое и уникальное по своей аутентичности.

А я туда из принципа не полезу, из солидарности к жене (мы с ней везде и всегда вместе).


JJ Flyer
отправлено 03.04.11 11:35 # 12


Отличный отчет, записал - в Грецию - весной, летом из-за жары и толп впечатления скажем так смешанные были, больше всего кухня понравилась).


Nord
отправлено 03.04.11 11:36 # 13


Кому: stabvenom, #11

> > А я туда из принципа не полезу, из солидарности к жене (мы с ней везде и всегда вместе).

Кстати, одна женщина на остров попала. Это была Елена, жена сербского царя Стефана Душана, который на короткое время превратил Сербию в крупную по европейским меркам и серьезную державу.


Dhole
отправлено 03.04.11 14:21 # 14


Итак, самолет[?] зайдя по крутой глиссаде над зелеными холмами, - очепятка!


Добрый_Сибиряк
отправлено 03.04.11 15:14 # 15


Кому: stabvenom, #5

> Одно из самых потрясающих зрелищ в жизни.

А где фотопанорама ? :) Такое зрелище негоже пропускать без регистрации на фото.
Ссылку в студию !!!


Sarcon
отправлено 03.04.11 15:15 # 16


"Когда-то в утренней земле
Была Эллада..." (с)


af0n.ru
отправлено 03.04.11 15:17 # 17


> увидел крошечную часовенку в виде застеленного ящика на подставке с фигуркой святого внутри и почему-то со стоящими рядом бутылками с водой

Там обычно иконы, а не фигурки, а в бутылках растит.масло, а не вода: чтобы любой мог подлить в лампадку масла и затеплить ее.


> не все туристы до этого ездили по таким дорогам (ну, например, по Усинскому тракту, проложенному по Саянам от Абакана до Кызыла)

Как-то давно застопил на Усинском тракте фуру, дизельный ЗИЛ-131 (были такие). С водителем мы быстро разговорились. И через некоторое время мы прямо на ходу раздавили с шофером пару бутылок сухого вина. И вот он, расчувствовавшись, предложил мне поменяться местами и порулить за него! А шел мелкий дождь, дорога скользкая и еще круто серпантинила вверх-вниз. Вот он, простой русский человек! Я правда отказался, ибо не умел водить никакой транспорт...

> Достаточно получить в Бюро паломников в Салониках специальное разрешение (диамонитирион) на въезд. Они бывают двух видов – общее, на 4 дня, действительное для всей территории Афона, и для какого-то конкретного монастыря, но зато бессрочное.

Это не совсем так (читайте по ссылке). Но можно пробыть на Афоне и больше 4-х дней - на это смотрят "сквозь пальцы".

> Более того, даже домашние животные на Афоне – только мужского пола

Кошек там полно обоих полов.


Будут какие вопросы, оставляйте в комментах по ссылке выше!
(вот ее дубль: af0n.ru/Afon-palomnichestvo.Palomnik.Kak-popast-na-Afon-3-varianta-polucheniya-diamonitirion-razresheniya-vizy-na-poseshenie-palomnikami)


af0n.ru
отправлено 03.04.11 15:17 # 18


Да вот еще:

> монахи, кроме выращивания овощей и фруктов, занимаются и виноделием тоже

Монашеских виноградников очень мало - только для еды, а не для виноделия. Но есть и большие плантации русского монастыря, но они во владении немонашеского арендатора, известной греческой фирмы Тсандали (Цантали).

> пробрался на Афон посуху. Это можно сделать без боязни быть задержанным (или подстреленным), так как пограничных войск в этом монашеском государстве нет

Войск нет, но астиномы (полицейские) есть. Стрелять и бить не будут, а не пустить (или выдворить) - это запросто.

> висела фотография В. Путина с семьей Цантали при его посещении Афона. Однако это никак не повлияло на то, что кагор у них так себе

Кагор их - крутая химия с очень интересным странным вкусом! Специально делают для России. Да и вообще "Кагор" - это русский брэнд, такое крепленое вино существуюет только в России. Есть правда прототип - французкое сухое вино "Кагор", но это совсем другое, к отечественному кагору - никакого отношения!


G-git
отправлено 03.04.11 15:40 # 19


Кому: Dhole, #14

> Итак, самолет[?] зайдя по крутой глиссаде над зелеными холмами, - очепятка!

Уже сообщил администрации!


stabvenom
отправлено 03.04.11 18:09 # 20


Кому: af0n.ru, #17

> а в бутылках растит.масло, а не вода: чтобы любой мог подлить в лампадку масла и затеплить ее.

Обычно это не растительное масло, а специальное, лампадное (впрочем, может и растительного происхождения).
Честно говоря, "теплить лампадки" и подливать масло ленятся даже родственники усопшего/усопших (а в большинстве случаев такие часовенки-скворечники вдоль дорог ставят там, где кто-то разбился. Хотя некоторые греки и рассказывают про зароки/обеты/исцеления как источник появления часовен), многие из них стоят давно потухшими и обветшалыми.
Ставят туда поллитровые пластиковые бутылки из-под минералки с маслом для того, чтобы лишний раз не возить с собой (и тут лень!).

Впрочем, один раз видел и совершенно натуральную минералку, которую грек оттуда достал и выпил (а бутылку выбросил в кусты).

> И через некоторое время мы прямо на ходу раздавили с шофером пару бутылок сухого вина. И вот он, расчувствовавшись, предложил мне поменяться местами и порулить за него!

Ну ты эта... хоть не подбивай водителей на безобразия!!!


af0n.ru
отправлено 03.04.11 18:26 # 21


> Обычно это не растительное масло, а специальное, лампадное (впрочем, может и растительного происхождения).

Это у нас в лампады заливают технич.масло. А у них - строго только растит.происхождения.
На Афоне мне один дьякон рассказывал, что в алтаре он заливает оливковое, а в самом храме - любое растительное (пищевое). В другом монастыре - везде оливковое, другого нет.

Потому в Греции наши поплавки, заточенные под техн.масло не прокатят.

У них они из пробки и действительно плавают на поверхности масла.
Вниз лампады наливают простую воду (может и минералка пойдет?), чтобы когда выгорает масло, поплавок не завалился набок и лампадка бы не лопнула. Не все про это ноу-хау знают...


stabvenom
отправлено 03.04.11 18:58 # 22


Кому: af0n.ru, #21

> Это у нас в лампады заливают технич.масло. А у них - строго только растит.происхождения.
> На Афоне мне один дьякон рассказывал, что в алтаре он заливает оливковое, а в самом храме - любое растительное (пищевое). В другом монастыре - везде оливковое, другого нет.

Возможно в церквях/храмах/монастырях так и делают.

Речь про часовенки.

В них заливают кто во что горазд.
Никакие правила там неписаны.


af0n.ru
отправлено 03.04.11 19:22 # 23


ОК


stabvenom
отправлено 03.04.11 20:38 # 24


Кому: Добрый_Сибиряк, #15

> А где фотопанорама ? :) Такое зрелище негоже пропускать без регистрации на фото.
> Ссылку в студию !!!

Да я не научился еще толком панорамы снимать, поэтому только среднего качества результаты потуг могу показать.
За всеми ахами и охами, я чуть не пропустил время съемки. Стали наползать тучи, поэтому мы быстренько залезли еще повыше и я криво снял полукруговую панораму в тёмном и светлом вариантах (для создания HDR, а то моя цифромыльница одновременно с закатными облаками и потемневшей землёй не справляется).

http://pic.meanders.eu/sithonia-panorama-big1sm.jpg
(2,5Мб)
Это панорама примерно на 240 градусов, снятая на высоте около 600&mdahs;650 метров над уровнем моря.
Слева мыс Афон, отделённый от Ситонии Афонским заливом (чуть не написал АйФонским).
То, что Афон не лежит на горизонте, и за ним есть еще море, становится видным только при подъеме на гору, на высоте 300-400 метров.
На десять сантиметров правее оконечности мыса Афона на горизонте виден контур острова Лимноса (вот он поближе, на зуме: http://pic.meanders.eu/sithonia-limnos1.jpg)
Прямо по центру мы смотрим на продолжение мыса Ситонии, а несколько правее центра лежат острова Серевные Спорады. Тут они уже пропадают и сливаются с материком, но до заката были видны вполне хорошо ( http://pic.meanders.eu/islands1.jpg ).
Еще правее виден материк, а потом начинается плоская полоска Кассандры, "первого пальца", на котором камрад G-git успешно избавился от неврастении:)
Данная точка обзора оказалась не совсем удачной: Олимп исчез за самым правым холмом (и за закатом с тучами), но вообще его подножье против солнца выглядело как-то так (за Кассандрой): http://pic.meanders.eu/sithonia-olympos1.jpg
(Кстати, забавно, что в новогреческом сочетание "м" и "п" даёт "мб", тоесть, сами греки Олимп называют "Óлимбос", с ударением на первом слоге)

Вообще, сам день до заката был такой:
http://pic.meanders.eu/sithonia-pan2sm.jpg
http://pic.meanders.eu/sithonia-pan13sm.jpg

А пройдя несколько на север, уже в потёмках, мы увидели в другой стороне примыкающую к материку оконечность Афонского "пальца" с небольшой группой островов.
http://pic.meanders.eu/sithonia-ouranoupoli1.jpg
За полоской островов идёт перешеек Афонского полуострова. У правого края картинки на нём видны прячущиеся за сосну светлые домики Уранополиса, там где был камрад.
За Афоном расположен залив Иериссу, за ним слева выдвигается безымянный мыс с островком, а еще дальше мы видим гору Пангео на материковой Греции. Она отделена от мыса с островком Орфанским заливом.
А за Пангео — еще хребет, не помню какой.

А потом, в наступающей темноте все маленькие посёлочки и деревушки зажгли огни, и выглядели как пригрошни драгоценных камней по всему необъятному пространству.
И появились сверкающие алмазами звёзды, непотревоженные посторонним светом. Огоньки посёлков их не перебивали, а только дополняли снизу. Млечный путь тянулся от края до края.

Потом из-за Афона взошел месяц, на море появилась непередаваемая словами лунная дорожка. С такой высоты она выглядела совершенно шелковой и неподвижной.
А огоньки нашего села сразу стали казаться осколками этого месяца.


anti-gop
отправлено 03.04.11 21:34 # 25


Спасибо за хороший отчёт, читать очень интересно. А то без Дмитрия Юрьевича на Тупичке и почитать нечего.


AntBas
отправлено 03.04.11 21:56 # 26


Спасибо за отчёт, я заинтересовался, а то всё в мыслях всякие пальмы майорские крутятся.


Лёха69
отправлено 03.04.11 23:04 # 27


Отчёт великолепен. Слог у камрада подкупает.
Про Сани почти всё правильно написано. Но место очень дорогое и море совсем неинтересное. Рыба в Сани есть только в порту (там где яхты на фото). Там отдыхать следует с маленькими детьми: для этого в комплексе Сани есть буквально всё, море спокойное, медуз нет, опасных рыбок тоже нет, так как вообще морская живность в том месте практически не встречается, вход в море - песок и сам по себе вход в море очень удобен для детей (метров 50 от берега сплошная мелкота), а морские ежи только на камнях сидят в районе портовой гавани.


stabvenom
отправлено 03.04.11 23:21 # 28


Кому: Лёха69, #27

> море совсем неинтересное

Камрад, ты глубоко неправ.
Не коралловые рифы, нет, но фауна там более чем интересна.


тулячка
отправлено 04.04.11 00:21 # 29


Отличный отчет, камрад, спасибо! Когда-нибудь побываю!


Лёха69
отправлено 04.04.11 00:55 # 30


Кому: stabvenom, #28

Камрад, я не про коралловые рифы: я их сам никогда не видел. Я про фауну побережья "Сани" в сравнении с фауной побережья Ситонии. Видимость в воде 50-60 метров (это в лучших местах), стаи кефали, разной мелочи и колонии огромных, как люстра медуз (по 50-60 особей), вот такие (см. фото 3 и 4 сверху): http://www.medyzi.ru/photo.php
Хотя я в "Сани" в апреле-мае не нырял, холодно. Просто поверить не могу про богатую фауну в "Сани", т.к. структура дна - только песок и ничего более. Чем структура дна разнообразней, то тем больше встречаешь разного интересного, да так, что выходить на берег не хочеться.


G-git
отправлено 04.04.11 07:36 # 31


Кому: anti-gop, #25

> Спасибо за хороший отчёт, читать очень интересно. А то без Дмитрия Юрьевича на Тупичке и почитать нечего.

Кому: AntBas, #26

> Спасибо за отчёт, я заинтересовался, а то всё в мыслях всякие пальмы майорские крутятся.

Кому: тулячка, #29

> Отличный отчет, камрад, спасибо! Когда-нибудь побываю!

На здоровье :) Греция - очень приятная страна, если правильно выбрать места.


StFox
отправлено 04.04.11 08:20 # 32


Спасибо большое за отчет, камрад. Так "вкусно" написано, что будто сам в Греции побывал :) Отлично !


G-git
отправлено 04.04.11 08:26 # 33


Кому: StFox, #32

> Спасибо большое за отчет, камрад. Так "вкусно" написано, что будто сам в Греции побывал :) Отлично !

На здоровье. Советую посетить - масса красивых мест и дружелюбная атмосфера.


G-git
отправлено 04.04.11 08:31 # 34


Кому: af0n.ru, #17

> Как-то давно застопил на Усинском тракте фуру, дизельный ЗИЛ-131 (были такие).

Усинский тракт - это круто. В Шушенское заезжал, к дедушке Ленину в гости?


af0n.ru
отправлено 04.04.11 09:49 # 35


> Усинский тракт - это круто. В Шушенское заезжал, к дедушке Ленину в гости?

Заезжал! В другой раз добирался в Туву с этой стороны, с запада.

Еще по Саяно-Шушенской ГЭС лазал (внутри). Вот это махина! Там длиннющие коридоры и по стенкам сочится вода. А по полу - потоки и проложены досочки, чтобы ходить по-суху. Зашел снизу, ходил по тунелям-коридорам, находил лифты и вверх. И опять... Так 3-4 раза. При этом время от времени выходил наружу - такая там система, иначе пути нет. Сквозного лифта не было тогда, может потом уже провели...

В южной Туве крутые сопки распространены. С юга склон - степь, ни кустика. С севера - тайга, лес не редкий. Такого может нигде и нет больше!


G-git
отправлено 04.04.11 10:07 # 36


Кому: af0n.ru, #35

> Заезжал! В другой раз добирался в Туву с этой стороны, с запада.

Я оттуда родом :) Кызыльчанин.

> Такого может нигде и нет больше!

А еще соленые озера - Сватиково, по-моему, и еще какое-то, где вода как в Мертвом море по солености, и лечебные грязи.


af0n.ru
отправлено 04.04.11 11:10 # 37


> Кызыльчанин

В Кызыле жил недели 3 в сарайчике у батюшки во дворе. По мелочам кое-что делал - яму рыл, хлам пилил. Тогда там служил игумен Константин. Его родственник, запомнил, на спор 3-х литровую банку меда почти выпил (допить оппоненты не дали, признав свое поражение - Нам тоже оставь!).

И вот там, в сарайчике, я в первый раз понял, что внутренней жизни то у меня и нет вовсе! До этого думал, что могу жить "из себя", мол богатый внутренний мир...

От скуки всю года за 3 подшивку "Юного Натуралиста" прочел, что в сарайчике валялась. Такие дела...


af0n.ru
отправлено 04.04.11 12:33 # 38


2 stabvenom

Запостил интересный отрывок из Василия Дворцова, взяв фотку Афона из отличной панорамы (см.выше #24). Вот тут:
http://af0n.ru/Vasilij-Dvorcov-Az-buki-vedal-Sedmoj-angel-Apokalipsisa-Russkaya-Pravoslavnaya-Cerkov...


Ruffus
отправлено 04.04.11 12:37 # 39


Интересный налёт "старины" на фотках некоторых.
Например, вот: http://static.oper.ru/data/site/foto090.small.jpg

Как добился, камрад?)


G-git
отправлено 04.04.11 13:05 # 40


Кому: Ruffus, #39

> Как добился, камрад?)

Кстати да, к вопросу о фотках. Некоторые сделаны мега-фотоаппаратом под названием Nokia N73, остальные получены в результате сканирования отпечатанных снимков 10х15. Поэтому уж что вышло, то вышло.

Если соберусь написать о поездке на Корфу, фото будут намного лучшего качества. Там я уже орудовал нормальным цифровым фотоаппаратом.


Must_die
отправлено 04.04.11 14:22 # 41


Отч0т отличный, спасибо!


stabvenom
отправлено 04.04.11 15:55 # 42


Кому: af0n.ru, #38

> Запостил интересный отрывок из Василия Дворцова, взяв фотку Афона из отличной панорамы (см.выше #24). Вот тут:

Камрад, ты знаешь, я не разделяю взглядов этого человека.
Я бы не хотел, чтобы моя фотка иллюстрировала статью о нем.
Сними пожалуйста (тем более, обезал копирайт автора).

Без обид.

(ну и эта, фотка-то плохая: горизонт завален, Афон едва виден и совсем не рельефный, именно этот кусок можно было бы скорректировать подтянув уровни и т.д.)


af0n.ru
отправлено 04.04.11 16:26 # 43


> Камрад, ты знаешь, я не разделяю взглядов этого человека.

Я его вчера только почитал немного в 1-ый раз. А что видишь неправильного?

И про этот отрывок что скажешь?

Ну а фотку снял, конечно.


G-git
отправлено 04.04.11 16:28 # 44


Кому: Must_die, #41

> Отч0т отличный, спасибо!

[смотрит на ник, бледнеет, слабым голосом произносит] Рад, что понравился!


stabvenom
отправлено 04.04.11 16:31 # 45


Кому: Лёха69, #30

> Камрад, я не про коралловые рифы: я их сам никогда не видел. Я про фауну побережья "Сани" в сравнении с фауной побережья Ситонии. Видимость в воде 50-60 метров (это в лучших местах), стаи кефали, разной мелочи и колонии огромных, как люстра медуз (по 50-60 особей), вот такие (см. фото 3 и 4 сверху): http://www.medyzi.ru/photo.php
> Хотя я в "Сани" в апреле-мае не нырял, холодно. Просто поверить не могу про богатую фауну в "Сани", т.к. структура дна - только песок и ничего более. Чем структура дна разнообразней, то тем больше встречаешь разного интересного, да так, что выходить на берег не хочеться.

[Лезет обниматься со знающим человеком]
Ну, по сравнению с Ситонией ДА!!!
На Ситонии действительно больше чередований скалы/волуны/песок/камни.
Но, тем не менее, должен сказать как опытный исследователь (и эксперт с мировым именем), на песке тоже хватает чрезвычайно интересного. Непосрественно на дне есть актинии, двустворчатые, мурексы, крабы, отшельники, несессильные полихеты, из рыб дракончики, лиры, губаны, землерои, морские лещи, кефаль, килька, скаты и несколько видов камбалы, осьминоги, каракатицы. Так же над дном плавают прозрачные небольшие кубомедузы.
Пелагический мир (толща воды) будет преставлен теми же медузами, гребневиками и рыбами (кефаль, сарганы, трахиноты), что и над другими участками дна.

Конкретно в Сани не нырял, но, судя по спутниковым снимкам, в пределах пятисот метров от берега бухты (и почти вплотную на мысах) начинаются заросли травы (а может и скалы), соответственно и фауна в полной мере дополняется другими видами:)

С медузами, кстати, не угадаешь, они по сезону появляются.
За двенадцать лет ныряний на Ситонии (около 100 часов каждым летом) корнеротов впервые наблюдал в позапрошлом году. Котилориз (красавицы с твоих фоток) сумел запечатлеть только в прошлом, до этого попадались одиночные и совсем некрупные экземпляры.
Тут очень многое от течений, температур и ветров зависит.

Это же относится и к прозрачности воды.
Бывают действительно удивительные места/моменты, когда видно метров на тридцать вперёд (кстати, максимальная видимость для Средиземного моря составляет около 60 метров), но бывало и такое, что видимость была почти как в пресной воде в период цветения. Ветер образует волны, волны взбаламучивают ил и песок, всё: о пейзажных подводных снимках можно забыть и переключится исключительно на макро:)

Впрочем, выходить нехочется даже тогда:)


stabvenom
отправлено 04.04.11 16:58 # 46


Кому: af0n.ru, #43

> Ну а фотку снял, конечно.

Спасибо за понимание:)

> А что видишь неправильного?
> И про этот отрывок что скажешь?

Я бы не хотел вступать в теологический диспут, тем более тут:)
Позиция автора меня отторгает практически по всем вопросам, извини.

Если хочешь, для шапки сайта могу в качестве жеста доброй воли такую картинку дать: http://pic.meanders.eu/sithonia-af0n.jpg
Условия: не обрезать копирайт и повесить на нейтральную страницу (типа "о сайте" или информативная страница об Афоне).


af0n.ru
отправлено 04.04.11 18:07 # 47


> могу в качестве жеста доброй воли такую картинку дать

Картинка хороша - как и панорама из обзора.
А можешь городок убрать и что-то блестящее на дороге?
(Типа совсем дикая природа)
А сам я фотошопить не умею, кстати (да и нельзя).

Оформлением сайта не занимался пока (это стандартная друпал-тема). А на страницу "О сайте" охотно повешу (но у меня там еще Кира Хабарова - не возражаешь? Вот ее адрес: http://af0n.ru/node/331)

Я исхожу (прав ли?), что стандарное разрешение у народа 1024 х 768, а потому ширина картинок у меня = 710 пикселов.
Можешь справа море подрезать? Хотя жалко композицию, конечно...
А слева подрезать - там облако замечательное! Даже не знаю...


stabvenom
отправлено 04.04.11 18:47 # 48


Кому: af0n.ru, #47

> А можешь городок убрать и что-то блестящее на дороге?
> (Типа совсем дикая природа)

Могу, но где правда жизни?:)

Село там есть, бывшая рыбацкая деревня. А на дороге действующее пастушье хозяйство, загоны для овец и коз. Как раз, небось доить их закончили:)
Именно такие мелочи оттеняют по-настоящему дикую природу, и величие Афона. Если стереть село, то не с чем будет сравнивать громаду горы.

> Я исхожу (прав ли?), что стандарное разрешение у народа 1024 х 768, а потому ширина картинок у меня = 710 пикселов.

Прав. Но картинки у тебя отображаются шириной по 900 с гаком пикселей.
Катер на странице о сайте 959х360, Дьяченко на главной 933х490.
Именно исходя из этого я сделал 930:)

Может так подойдёт?
http://pic.meanders.eu/sithonia-af0n2.jpg


Merlin
отправлено 04.04.11 19:04 # 49


Кому: af0n.ru, #47

> Я исхожу (прав ли?), что стандарное разрешение у народа 1024 х 768

Среди посетителей опер.ру таких 11%
Подавляющее большинство имеет размер 1280 и больше.


stabvenom
отправлено 04.04.11 19:07 # 50


Кому: Merlin, #49

> Среди посетителей опер.ру таких 11%
> Подавляющее большинство имеет размер 1280 и больше.

О, отстали мы от жизни в наших палестинах!

Камрад Merlin, извини за флуд, правда что 800х600 практически нету уже?
Или их нетбуки всякие подменили?


af0n.ru
отправлено 04.04.11 20:03 # 51


> Село там есть, бывшая рыбацкая деревня. А на дороге действующее пастушье хозяйство, загоны для овец и коз. Как раз, небось доить их закончили:)
Именно такие мелочи оттеняют по-настоящему дикую природу, и величие Афона. Если стереть село, то не с чем будет сравнивать громаду горы.

ОК, так лучше. Вставил, благодарю!

2 Merlin

> Подавляющее большинство имеет размер 1280 и больше.

1. И самый массовый размер какой?
2. И как картинки давать лучше, ставить width=100% ?


Merlin
отправлено 04.04.11 21:08 # 52


Кому: stabvenom, #50

> Камрад Merlin, извини за флуд, правда что 800х600 практически нету уже?

0.34%


stabvenom
отправлено 04.04.11 22:06 # 53


Спасибо!


Лёха69
отправлено 04.04.11 23:37 # 54


Кому: stabvenom, #45

> [Лезет обниматься со знающим человеком]

[жмёт руку]
Камрад, судя по твоему посту я никак не знающий, а начинающий любитель. Спасибо, что прояснил название медузы. Я выяснил только латинское название. Теперь хоть знать буду. Кстати, у меня даже подводное видео и фото с этими котилориз имееюся. А в этом году я наблюдал, наверное, то ли процесс спаривания, то ли процесс рождения, не знаю. В общем две медузы котилориз я обнаружил на дне, причём одна особь оказалась раскрытой (живая,очень активно шевелилась). Мне кажется, что раскрылась эта особь не со стороны "люстры", а там где у неё такая большая округлая пимпочка (камеры не было). Не разрезанная, нет. Космос, в общем. И даже не понимаю и не знаю, что это за процесс я наблюдал. Раньше не видел ничего подобного. Этих медуз в таких количествах наблюдаю второй год подряд на одном и том же пляже (в других местах их либо нет вообще, либо очень мало). В этом году буду там нырять-смотреть со второй половины июля до начала сентября. Могу место даже назвать, если тебе интересно, где искать этих медуз. Личный вопрос, ты не понтиец случайно, а? Вопрос спецу: что с собой нужно иметь там на всякий случай (мазь, лекарство и т.д.), если вдруг наступишь на плавник дракончика? И вообще, что бы ты мне посоветовал в аптечку в моём случае (в основном смотрю, очень редко - стреляю)?


Лёха69
отправлено 05.04.11 02:07 # 55


Кому: stabvenom, #45

> Непосрественно на дне есть актинии, двустворчатые, мурексы, крабы, отшельники, несессильные полихеты, из рыб дракончики, лиры, губаны, землерои, морские лещи, кефаль, килька, скаты и несколько видов камбалы, осьминоги, каракатицы. Так же над дном плавают прозрачные небольшие кубомедузы.
> Пелагический мир (толща воды) будет преставлен теми же медузами, гребневиками и рыбами (кефаль, сарганы, трахиноты), что и над другими участками дна.

Дополню и местами скажу названия по-гречески: есть юнкерсы где скалы, ставрида (у берега встречается крайне редко, но я лично видел хоть всего и один раз, попал и таки ставрида оказалась), лаврАки (не знаю русского эквивалента), зоргАн (это очень ценная рыба, без чешуи, с палец толщиной и всего с одной кишкой, голова похожа как нос у ТУ-144, встречается повсеместно в огромных количествах,рыбаки ловят сетями, любители-профи гарпунят, я пока попадать не научился, не знаю русского эквивалента названия этой рыбы), лобан или лабан - это т.н. дикая кефаль, больше и толще обычной кефали, с руку в длину, тёмно-зеленоватого цвета, подходит к берегу в конце августа-в сентябре из глубины.


stabvenom
отправлено 05.04.11 04:53 # 56


Кому: Лёха69, #54

> Я выяснил только латинское название. Теперь хоть знать буду. Кстати, у меня даже подводное видео и фото с этими котилориз имееюся.

Котилориза это просто калька с латыни Cotylorhiza tuberculata. У нас так часто делается. Своего, русского названия для них я не знаю. Вот Ризостом (rhizostoma) корнеротами зовут, а этих как?

> А в этом году я наблюдал, наверное, то ли процесс спаривания, то ли процесс рождения, не знаю.

Это вряд ли. У них очень непростой жизненный цикл с метагенезом (чередованием бесполых и поколений с дифферинцированным полом) и, как правило, двумя фазами (собственно, то, что плавает это медузоидное поколение полипов).
Сессильные (сидячие) полипы размножаются почкованием, а в фазе медузы размножаются половым путём.
Спаривания как такового нет. Половые продукты вымётываются в толщу воды, а там уж как течения распорядятся.
Рождаются медузы в виде микроскопических планул, которые оседают на дно. Из них развиваются одиночные или колониальные полипы, от которых потом отпочковываются крохотные свободноплавающие медузки.
Так что рождение тоже вряд ли:)

> причём одна особь оказалась раскрытой (живая,очень активно шевелилась). Мне кажется, что раскрылась эта особь не со стороны "люстры", а там где у неё такая большая округлая пимпочка (камеры не было). Не разрезанная, нет.

Тем не менее, скорее всего сильно покалеченная. Они шевелятся до последнего, даже отдельные куски продолжают сокращаться и плыть.

> Космос, в общем.

Это да:)
Я еще балдею от маленьких рыбок, которые живут между щупалец. При приближении прячутся по "каютам" и оттуда выглядывают. Настоящий биокорабль:)

> Могу место даже назвать, если тебе интересно, где искать этих медуз.

Спасибо! Если не трудно, скинь на мэйл координаты секретной заимки: tim[ГАВ]meanders.eu

> Личный вопрос, ты не понтиец случайно, а?

Да нет, русский:)
Живу в Венгрии, а отсюда очень легко добираться ДО, поэтому получается регулярно выезжать.

> Вопрос спецу: что с собой нужно иметь там на всякий случай (мазь, лекарство и т.д.), если вдруг наступишь на плавник дракончика?

Жизнь животных пишет, что до прибытия квалифицированной медицинской помощи следует впрыснуть шприцем в ранку несколько капель 5%-ного раствора марганцовокислого калия, чтобы разрушить яд. Это, дескать, дает немедленное ослабление боли и предотвращает воспаление. Если это сразу не было сделано и началось воспаление, следует применять охлаждающие примочки или горячие припарки.

> И вообще, что бы ты мне посоветовал в аптечку в моём случае (в основном смотрю, очень редко - стреляю)?

Я бы посоветовал вообще не стрелать, извини:)


stabvenom
отправлено 05.04.11 05:46 # 57


Кому: Лёха69, #55

> Дополню и местами скажу названия по-гречески: есть юнкерсы где скалы,

Э, так не честно!!! Речь шла про песок! Всех остальных перечислять -- ночи не хватит:)
Радужные юнкеры -- типичные обитатели скальных образований и камней, не считается!

> ставрида (у берега встречается крайне редко, но я лично видел хоть всего и один раз, попал и таки ставрида оказалась)

Ставриду да, забыл назвать. Они ближе к вечеру набеги устраивают на прибрежные зоны поодиночке или небольшими группками. Довольно наглые. Часто вместе с трахинотами.

> лаврАки (не знаю русского эквивалента),

Так и будет, лаврак:) Ну или морской окунь. Dicentrarchus labrax. Он больше на стыке травы и скал. Отличная рыба, очень фотогеничная и небоязливая.

> зоргАн (это очень ценная рыба, без чешуи, с палец толщиной и всего с одной кишкой, голова похожа как нос у ТУ-144, встречается повсеместно в огромных количествах,рыбаки ловят сетями, любители-профи гарпунят, я пока попадать не научился, не знаю русского эквивалента названия этой рыбы),

Это, видимо, Сарган (по гречески Заргана), Belone belone. Их перечислил:)
С ними прикольно наперегонки плавать, паралельно. Они жутко любопытные, любят на полном ходу рассматривать тебя или кружить над тем местом, где ныряешь. Еще они очень интересно коллективно охотятся на атеринок. Если стайка атерин сбивается у берега в шар -- значит рядом стреловидные сарганы.
Огромных количеств не наблюдал. Ты с барракудами не путаешь случаем? У них как раз такой "тушный" нос, а у саргана более вытянутый, иглой.

> лобан или лабан - это т.н. дикая кефаль, больше и толще обычной кефали, с руку в длину,

Как будто там ручная плавает:) Кефалеобразных там несколько видов, внешне их непросто отличить один от другого. Поэтому лучше говорить Mugilidae.
Кстати, в прошлом году наблюдал интереснейшую картину коллективной дефекации лобанов. Стая крупных кефалей замерла на месте (обычно они очень активны) и вдруг все вместе стали испускать из себя колбаски. Как получилось настолько синхронно ума не приложу. Терпеть не могу выкладывать плохообработанные фотки, но вот, как это примерно выглядело: http://pic.meanders.eu/mugil1.jpg

А, из пелагических еще сериол забыл. В позапрошлом году красивые экземпляры Seriola dumerili были: http://underwater.meanders.eu/2009greece/underwater2009greece_g013.jpg

А самое главное правило насчет моря: если есть рыбаки (а в Сани они есть), значит есть большая рыба. Если есть большая рыба, значит есть всё остальное:)


stabvenom
отправлено 05.04.11 06:14 # 58


Кому: stabvenom, #56

> Я еще балдею от маленьких рыбок, которые живут между щупалец. При приближении прячутся по "каютам" и оттуда выглядывают. Настоящий биокорабль:)

Вот как-то так.
http://pic.meanders.eu/cotylorhiza1.jpg

а бывает и в каждом отсеке по рыбке:)



cтраницы: 1 всего: 58


разделы

Главная страница

Tynu40k Goblina

Синий Фил

Опергеймер

Светосила

За бугром

English

Победа!

интересное

Новости

Заметки

Картинки

Видео

Переводы

Комментарии

Поисковые запросы

гоблин

Гоблин в Facebook

Гоблин в Twitter

Гоблин в Google+

Гоблин в Instagram

Гоблин на YouTube

Гоблин в ivi

Видео в iTunes Store

Аудио в iTunes Store

tynu40k

Новости в RSS

Новости в Facebook

Новости в Twitter

Новости в Google+

Новости в ЖЖ

Группа в Контакте

реклама

Разработка сайтов Megagroup.ru

Реклама на сайте


Goblin EnterTorMent © | заслать письмо | цурюк